Сообщество экстрималов Беларуси

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Сообщество экстрималов Беларуси » Треньки » Скалодром


Скалодром

Сообщений 1 страница 24 из 24

1

Во вторник 30.10.2007 г. намечаеться поход, всей братией, на скалодром...
Цены у них: студентам - 2 500, рабочим - 3 500, школьникам - бесплатно...
Желающие присоединяйтесь, начало треньки ориентировочно в 18:30

0

2

На сколько я помню, это расценки без учёта аренды обвязок,  получается +1000 руб (+/-500) если нет своих!!!!

Отредактировано SnakER (2007-10-29 14:18:53)

0

3

А хде он, скалодром, находисься?

0

4

Зелёный луг
Лукьяновича ул., 18 (наверное)................ ^_^

-1

5

Дамые и господа, нас на скалеке собирается порядка 15-20 чел. + PRADовцы, + месная молодеж, а стенок всего если не ошибаюсь 10-12...
Надо бы как то время разграничеть....

0

6

  даю отчет: тренеровка удалась!  пальцы немели, зубы скрипели, но мы не сдавались и отчаянно часа 1,5 штурмовали стены!
     да, было сложно; да, не хватало опыта, техники и тупо сил, но это того стоило!
а наржались как)))))))
короче -  скалодром, берегись, в покое мы тебя не оставим!!!

Отредактировано R-r-r (2007-10-31 00:10:00)

0

7

SnakER  бесприделит!!!

0

8

)))

0

9

страх*йщики)))

0

10

Танюшенька, Солнышко, огромное спс за отчет и фото (тебе плюсик)... Молодцы!!!
Звонил своему инструктору со скалика, он сказал чтоб в воскресенье к 18:30 приходили...

0

11

Завтра во вторник 06.11.2007. рулим на скалик в часов 18:30 все встречаются! Придём пораньше, разомнёмся и вперёд!
Кто собирается звоним......(№моб в личке)

0

12

SnakER

Завтра во вторник 06.11.2007. рулим на скалик в часов 18:30 все встречаются! Придём пораньше, разомнёмся и вперёд!
Кто собирается звоним......(№моб в личке)

Еси  получится то я наконецто тож выберусь, зае**** работа...

0

13

Господа желающие тренькаться на скалике...! Сегодня 8.11. в 19:00 "на розах" у метро немига, присебе 3 600 руб., приветствуется наличие собственной беседки

0

14

Сегодня скалик...!!! Звоните Снакеру(5250275) и уточняйте где? и как?

0

15

надо узнать подробности на счет абонемента на скалодром на декабрь, чтоб мы еще не пролетели...

0

16

R-r-r

надо узнать подробности на счет абонемента на скалодром на декабрь, чтоб мы еще не пролетели...

А такая штука разве есть на скалике??? Никогда не слышал...

0

17

на прошлой неделе повесили объявление, что с декабря  вход только по абонементам; видно, желающих больше чем позволяет площадь. так вот абонемент на декабрь втор+четв стоит 14800р - это с учетом льгот студентам, на другие дни дороже, и, логично предположить, что количество абонементов будет ограничено. поэтому надо уже в четверг определяться, и кто собирается ходить,  покупать.

Отредактировано R-r-r (2007-11-27 22:49:51)

0

18

Привет, прыгуны.

с прошедшими и предстоящими праздниками всех

но я зашёл сюда по другому поводу. хочется просто рассказать вам немного о скалолазании и тех людях, которые ходят на "скалик", как вы его называете.
"нас на скалеке собирается порядка 15-20 чел. + PRADовцы, + месная молодеж" местная молодёжь там не собирается, там собираются по большей части опытные альпинисты (старая гвардия) у которых по 20 лет активной жизни за плечами и молодые скалолазы, среди которых есть спотрсмены (они учавствуют в соревнованиях, тренируются по 4-5 раз в неделю, учавствуют в сборах и т.д.) и скалолазы-любители (любители потому что они денег за это не получают, но эти люди периодически выезжают на скалы, тратят сотни и тысячи долларов на снаряжение и живут лазанием). А стенд (именно так называется скалодром - "стенд"!) для них возможность поддерживать скалолазную форму в межсезонье.
так что если вернуться к цитируемой фразе, нужно написать "на стенде собираются скалолазы, нас порядка 15-20 чел. + PRADовцы", а не наоборот. далее...

"... а стенок всего если не ошибаюсь 10-12..." стенка одна, это "стенд", а маршрутор на ней несколько.

к слову, камни на самом деле называются "зацепы", среди которых есть "мизера", карманы и т.д. (по форме). а если бы вы приходили ЗАНИМАТЬСЯ СКАЛОЛАЗАНИЕМ, а не ПОПРЫГАТЬ друг перед другом, вы бы узнали что нужно знать некотрые азы, базу без которой не стоит и подходить к рельефу. "натяни" и "отпусти" - нет таких команд, можно "выдать", "выбрать", "закрепить" и т.д.

>>>>>>>
я не хочу показать что вы ничего не умеете и не знаете, поначалу так у всех. но люди которые приходят заниматься скалолазанием стараются и стремяться научиться и узнать. вы же приходите весело провести время, получить красивые фотки с видимостью экстрима и показать их кому-то.

поэтому и ввели абонементы, в надежде что отсеятся те, кто приходит подурачиться на пару-тройку занятий. поэтому вам редко подсказывают на маршруте как лучше сделать выход или перехват (как всегда помогает старая гвардия новичкам) - потому как видно что вы не за лазанием пришли на стенд.

PS
настоящие скалолазы которые тренируются рядом с вами и не привлекают внимания на стенде, летом выезжают на скалы и проходят маршруты высокой сложности с закладными элементами, когда за 300 метров мультипитча раз 5 приходится висеть на кончиках пальцев зная что если сорвёшься - ВСЁ...
и вы не увидите таких фоток на форумах, потому что это остаётся в умах каждого, ради этого живут скалолазы, ради этого они тихо тренируются на стенде зимой, не ради удачного кадра!

спасибо за внимание

Отредактировано Lugg3r (2008-01-07 13:46:24)

0

19

Lugg3r

Привет, прыгуны.

с прошедшими и предстоящими праздниками всех

но я зашёл сюда по другому поводу. хочется просто рассказать вам немного о скалолазании и тех людях, которые ходят на "скалик", как вы его называете....

Респект и уважуха всем скалолазам, да и прадовцам (молодцы всетаки), но...
"Belextreme" не ставит себе цель быть клёвыми скалолазами (не в обиду, вы классные ребята), Мы ставим себе цель охватить как можно больше, а вот кого это зацепит тот и останется...
Например: Нас 15 чел. (+/-1(новые члены)), занчит ты думаешь что все прыгают, НЕТ! Прыгают примерно половина... Остальных не штырит (попробовали и все хватит, но прыгнуть если надо смогут...), далее есть у нас люди которых штырят только треньки по альпинизму (да они тож имеються), есть паря который не прыгает редко на треньках, сходил раз подигерить и все тут, НО ему нравяться походы (они многим нравятся), он классный спец по выживанию в экстримальных походах (остольное для неголишь возможность почуствовать что-то еще, познать и узнать чего-то новое, приобрести опыт которого так нехватало...)
Ладно я думаю ты меня понял... Рад тебя видеть у нас на форуме, это уже есть возможность...

+1

20

Да, кого-то зацепит и они останутся. Так и будет, и это хорошо, и среди вас есть несколько ребят которые ХОТЯТ и СТАРАЮТСЯ, потому что им нравится СКАЛОЛАЗАНИЕ.
но бОльшая часть приходит "повисеть на верёвках". зачем? смысл? это время можно провести на мосту если тебе больше нравится прыгать, или в палатке и т.д.
я сам занимаюсь не только скалолазанием и не пошёл бы второй раз на мост если бы в первый раз не очень понравилось.

поэтому смысл моих постов на этом форуме следующий: мне не совсем понятно зачем вас приходит человек 15 на стенд, из которых 3-4 действительно хотят лазать!?!

0

21

Спасибо, Lugg3r, за критику, ты во многом прав. Да, мы приходим на скалодром не только за тренировкой, но и чтобы весело провести время (мы вобще всегда стараемся проводить время весело). Да, когда мы пришли в первый раз мы фоткались и дурачились (но весь декабрь мы также как все тихо занимались). До тебя никто не жаловался!  Ты так же прав в том, что нам редко подсказывают (за два месяца мне дали один дельный совет), ну что ж поделать!
к теории мы, правда, подошли не так безответственно, как ты считаешь. но если это важно, то с сегодняшнего дня начнем учить и терминологию.

Для новичков

Скалолазание и альпинизм - в чем разница?
Альпинизм – это вид спорта, связанный с покорением труднодоступных вершин (Большая Советская Энциклопедия). Как правило, техническая часть маршрута бывает протяженностью от 200 метров до нескольких километров, при этом на всем протяжении маршрута не существует стационарных точек страховки. Восхождение в зависимости от сложности маршрута может длиться от нескольких часов, до нескольких дней, недель и даже месяцев.
Альпинизм подразделяется на несколько видов или классов, по которым происходит зачет в соревнованиях - это:
Высотно-технический класс – восхождения выше 7000 тысяч метров
Технический класс – технически сложные восхождения до 7000 метров
Скальный класс – прохождение чисто скальных маршрутов, в том числе и Крымских
Зимний класс – восхождения, совершенные в зимний период времени.
Big Wall - этот вид не входит в официальный перечень восхождений – прохождение больших стен протяженностью километр и более.
Соло – восхождение на гору в одиночку, раньше в СССР такой вид восхождения был запрещен. На Западе хождение маршрутов соло очень популярно и постепенно находятся поклонники такого стиля и у нас.
Скалолазание в свое время выделилось из Альпинизма (смотри статью "Скалолазание - младший брат альпинизма", 1964 г.) и со временем развилось в самостоятельный вид спорта. Это прохождение трасс длинной 20 –30 метров (реже больше) по оборудованным страховочными крюками маршрутам.
Скалолазание подразделяется на 3 вида, и в каждом из них проводятся свои соревнования и чемпионаты:
Трудность – лазание длинных (15 –30 метров) маршрутов высокой сложности.
Скорость – прохождение конкретной трассы на время
Боулдeринг – прохождение коротких предельно сложных трасс до 12 перехватов без страховки.

Что нужно из снаряжения для занятий скалолазанием?
Минимально - скальные туфли, мешочек с магнезией, магнезия и желание. Этого хватит для занятий в болдеринговых залах.
Полный боекомплект :), которого хватит для лазания по высоким стенкам в залах и пробитым маршрутам на скалах:
скальные туфли
мешочек + магнезия
обвязка
карабин
страховочное устройство (восьмерка, Gri-Gri и т. д.)
комплект оттяжек (10 - 15 штук)
веревка (50 метров)

Какую обвязку, туфли, карабины, веревку... и т. д. выбрать начинающему? Сколько это стоит? Можно ли взять на прокат?

Cкальные туфли.

Для нормальных занятий скалолазанием нужна специальная обувь, иначе, по мнению многих тренеров и спортсменов, впоследствии придется потратить немало сил на переучивание, т.к. при лазании без специальной обуви закрепляются неправильные движения.
По поводу покупки конкретной модели давать советы сложно - у всех разные уровень доходов, понятие "не очень дорого" относительно. Самое простое - взять деньги, прийти в магазин и на месте решить, сколько именно вы готовы потратить. Если средства не особо стесняют, есть смысл выбирать из моделей подороже. Если нет, то самые дешевые скальные туфли - это советского производства, выпускаются в Казани и Воронеже ("казанки" и "воронежки"). Они вполне подходят для начинающих, а многие лазают в них не один год и успешно получают разряды. Еще одно их достоинство - они значительно крепче и "живучее", чем зарубежные.
На тренировках туфли лучше носить на голую ногу - так лучше сцепление обуви с ногой.
Первый раз стоит покупать туфли своего размера, главное, чтобы они плотно облегали ногу и не было пустот в носке или пятке. К моменту покупки следующей пары уже сами разберетесь :). Обязательно меряйте туфли перед покупкой!!

Обвязка.
Самая дешевая - обвязка фирмы Венто. Как базовый вариант пойдет, особенно девушкам :). Вполне позволяет лазать, хотя не очень комфортна и имеет недостатки.

Мешочек для магнезии и магнезия.
Мешочек любой, лишь бы рука влезала. Магнезия - любая сухая (брикетами, в порошке, в шариках). Жидкую магнезию лучше не брать - дорого и новичку не нужно.

Карабины и спусковое устройство (восьмерка, Gri-Gri, и т.д.)
Восьмерка универсальнее, надежнее и дешевле.  Gri-Gri - хорошо для новичков (меньше шанс уронить страхуемого) и для занятий в зале. Остальные устройства - смотрите сами, на любителя. Для занятий скалолазанием желательно иметь один, можно два (про запас) карабина. Для страховки используются большие V-образные карабины с муфтой. Муфта бывает завинчивающейся и автоматической, наиболее предпочтительны карабины с автоматической муфтой с двойной фиксацией, но т.к. такие карабины довольно сложно найти в продаже, то вполне может подойти карабин с любой другой муфтой. В магазинах продавцы могут показать и посоветовать, какие карабины употребляются для этих целей. Если вы не планируете кроме скалолазания никаких восхождений, то размер карабина для вас не так важен, если же вы собираетесь ходить в горы, то желательно приобрести карабин как можно большего размера, это потом позволит вам вщелкивать в него большее количество веревок. Цена вопроса - от 13 т рублей за штуку.

Веревка.
Веревку можно сразу не покупать, а пользоваться вывешенными на скалодроме (как в ДДС и Экстриме) или брать в аренду.
Веревки бывают 2-х видов, статика и динамика. Разница с точки зрения висящего на веревке между ними в том, что одна из них гасит рывок, а другая нет, т.е. падения более жесткие. Статика вполне может использоваться при лазании с верхней страховкой, но не подходит для лазания с нижней. Поэтому, лучше все-таки покупать динамику. По толщине веревка разделяется на 3 вида:
Oдинарная – основная веревка толщиной от 9.5 – 11 миллиметров (веревка толще 11 мм. в скалолазании и альпинизме не используется). В скалолазании чаще используется веревка толщиной 10 – 10.5 мм, она менее живуча чем 11миллиметровая, но гораздо более легкая и удобная в обращении.
Половинная веревка (или одна вторая (1/2)) – веревка 8-9 мм используется как вспомогательная веревка при альпинистских восхождениях, либо как двойная веревка при этом обе веревки разносятся друг от друга и вщелкиваются в различные оттяжки
Двойная веревка (Twin) – веревка 6-8 мм используется в альпинизме. Веревка используется, также, как и одинарная веревка, обе веревки прощелкиваются вместе в каждую оттяжку.
В любом случае, толщина веревки должна быть не менее 9 мм (но не более 11 мм). Стандартная длина - 40, 50 или 60 метров. Для зала можно брать 25-30 метров, должно хватить. Какую веревку взять? Как и в других случаях, ориентируйтесь на кошелек и то, как вы ее собираетесь использовать в дальнейшем. Тема большая, и в магазинах на этот счет вас проконсультируют гораздо лучше. Поэтому просто скажем, что самый дешевый вариант - это веревки российского производства г. Коломна и г. Калиниград ("коломна" и "калининградка" соответственно). Лучше взять калининградку, она чуть дороже, но гораздо лучше.
Еще один часто задаваемый вопрос - "Сколько служит веревка?".
Обсуждение в форуме смотрите здесь, еще две хорошие статьи по этой теме вы найдете здесь и здесь

0

22

Маленькие хитрости скалолазания. Советы начинающим.

- Подстрахуй!
- От подстрахуя и слышу!

Некоторое время назад мы говорили о подборе индивидуального снаряжения. Теперь поговорим о технике скалолазания и как ее можно улучшить. В отличие от снаряжения, технику и физическую подготовку в магазине купить затруднительно - дефицит даже в Америке. Так что ничего не остается кроме как изготавливать самостоятельно. К сожалению, составить какие-то иструкции о том, как надо лазить, чтобы получалось хорошо, довольно сложно, потому что, во-первых, скалолазание чрезвычайно разнообразно по технике, а во вторых, это не описать словами, так же как не описать словами как ходить, бегать, плавать. Точнее, описать-то можно, но толку от этого будет немного. Тем не менее, попытаемся дать какие-то общие рекомендации и отметим типичные ошибки, в том числе и в отношении страховки. Будем называть это маленькими хитростями и адресуем их в первую очередь скалолазам, которые еще не успели приобрести достаточного опыта. Ну а эксперты могут посмотреть фотографии, которые я здесь привожу якобы для того, чтобы проиллюстрировать сказанное.

Оговоримся, универсальных рецептов в скалолазании нет, и каждый раз, принимая то или иное решение, скалолаз должен самостоятельно учитывать все факторы, в том числе факторы риска, которые неизбежны в этом виде спорта. Так что думайте сами, какие из моих советов принимать во внимание, а какие нет. Я же за последствия ответственности не несу. А теперь к делу.

Психологический настрой

Успешное прохождение технического скального маршрута во многом зависит от верного психологического настроя скалолаза. Отсюда следующие рекомендации.

Верить в себя и не сдаваться. Иногда кажется, что сделать следующее движение невозможно, что ноги вот-вот соскользнут, пальцы разогнутся, зацепка слишком далеко, и что вообще все это выше человеческих сил. Но если у вас есть надежная верхняя страховка, нет абсолютно никаких причин не попробовать ситуацию преодолеть. Зачем говорить "нет, я не могу" и добровольно зависать на веревке, когда можно все же попытаться сделать следующее движение, пусть и рискуя срывом (я не говорю о нижней страховке). А вдруг получится? К величайшему удивлению, очень часто получается. Просто мы не совсем точно знаем, где лежат пределы наших сил. С практикой придет опыт, и вы сможете более точно оценивать, что вы можете, а что нет. Но не пробуя, этого не познать. Так что рекомендация первая, самая тривиальная и самая главная: верь в себя и не сдавайся! Вообще полезно анализировать каждое зависание на веревке. И если оно произошло добровольно, от неверия в свои силы, сильно себя ругать, глубоко и искренне раскаиваться и обещать, что больше этого не повторится. Такая же, если не бОльшая вера в свои силы необходима и при лидировании. Если в сложной ситуации человек теряет веру в себя, останавливается и начинает паниковать, его шансы сорваться куда больше, чем если он твердо двигается вперед. Правда, здесь надежность страховки тоже должна приниматься во внимание.

Идти вперед с тем, что есть, а не искать лучшего пути. Часто можно видеть, как скалолаз, пытаясь сделать следующее движение, ищет подходящую зацепку. Пробует одну, другую, третью. Ни одна не нравится. Он снова переходит к первой, потом ко второй... Замкнутый круг. Бывает, человек так зацикливается на минуту, на две, а то и больше. А драгоценные силы при этом растрачиваются. Поэтому надо с самого начала примириться с мыслью, что маршрут сложный, а зацепки плохие. Если вы пробуете зацепку по третьему разу, это значит, что надо кончать выбирать и идти вперед с тем, что есть. Кажется, что не получится? Смотри предыдущий пункт.

Слабина верхней страховки. Большинство начинающих скалолазов требуют от своих страхующих постоянно держать верхнюю страховочную веревку в натянутом состоянии. Легко понять, что это создает им психологический комфорт на маршруте. Однако одновременно это развивает достаточно вредную привычку постоянно полагаться на веревку, как только на пути встречаются трудности. Вредно это и с точки зрения тренировки, потому что меняет распределение сил и мешает развиваться чувству равновесия, которое так важно в скалолазании. Более того, натянутая веревка зачастую не помогает проходить маршрут, а мешает. Например, при нахождении скалолаза под балконом веревка, идущая через балкон, будет тянуть скалолаза от стены, а это вызывает повышенные нагрузки на руки, не позволяет отдохнуть перед прохождением балкона. (Об отдыхе см. ниже.) Поэтому следует взять себе за правило постоянно лазить с небольшой (около 10 см) слабиной страховочной веревки при верхней страховке. Исключение следует делать только в тех редких ситуациях, когда слабина по каким-либо причинам может быть опасна, а также если из-за слабины скалолаз не сможет возобновить движение в случае срыва, что случается на маршруте с очень сильным отрицательным наклоном или на траверсе. Прохождение маршрутов со значительной, до 1 метра, слабиной верхней страховки также является хорошим упражнением для психологической подготовки лидера.

Рис. 1

Уделять ногам больше внимания, а рукам меньше. Очень распространена ошибка, когда скалолаз уделяет очень много внимания поиску наилучшей зацепки для рук. К сожалению, при этом он часто игнорирует постановку ног. Настрой его такой: дайте мне зацепиться за что-нибудь руками, а для ног что-нибудь потом найдется, а нет - так пусть болтаются в воздухе. В действительности выбор зацепок для ног ничуть не менее важен. А вот находить их зачастую намного труднее. Поэтому перед совершением каждого движения следует мысленно намечать, куда вы поставите ноги (рис. 1)

Часто бывает намного удобнее начать движение, перенеся вверх сначала ноги, а уж потом руки, как здесь (рис. 2) или даже здесь (рис. 3). К сожалению, большинство начинающих этим начисто пренебрегают. Вспомните, бывало ли у вас так, что следующая зацепка для рук так далеко, что нет никакой возможности до нее достать. Или так, что ваши руки находятся на ужасно плохих зацепках, вы видите следующую зацепку, но не можете отпустить одну руку, чтобы достать до нее (рис. 4). Так вот почти наверняка беда была в том, что ваши ноги стояли плохо или слишком низко, и всего-то и надо было переступить чуть повыше. В такой ситуации остановитесь, потратьте полсекунды и поставьте ноги получше, а потом уж позаботьтесь о том, как перехватить руки. Кстати, обратите внимание, как технично это проделывает скалолаз на последней фотографии. Очень важно концентрироваться на постановке ног и переносе их выше, а уж для рук что-нибудь найдется. К сожалению, без должной практики инстинкты толкают нас делать прямо противоположное.

Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4

Экономия сил

Popeye

Пожалуй, наиболее острой проблемой для многих скалолазов на отвесной или нависающей стене бывает то, что даже при наличии хороших зацепок у них очень быстро устают руки, мышцы предплечий наливаются кровью (Popeye- эффект) и отказываются подчиняться. Панацеи от этого явления нет, но уменьшить его проявления можно, так же как и усталость вообще. Отсюда следующие рекомендации. Они в основном касаются отвесных и нависающих стен, но в какой-то степени применимы и к маршрутам с положительным наклоном, проходимым на трении.

Переносить тяжесть тела на ноги. Без достаточной практики скалолазу всегда кажется, что его ноги вот-вот соскользнут, что зацепка слишком мала для ноги, что надо как можно сильнее вцепится руками во что-нибудь и т.д. Отсюда в первую очередь и происходит усталость рук. На самом деле руки надо нагружать как можно меньше, а больше полагаться на ноги. А для этого надо научиться ногам доверять. Этот навык приходит только с опытом, и его надо в себе развивать. В качестве упражнения можно, стоя на земле, найти на скале какую-нибудь крошечную зацепку для ног в 10-20 см от земли, на которой устоять невозможно в принципе, и тренироваться в использовании ее в качестве зацепки до тех пор, пока принцип не будет опровергнут практикой.

рис. 5

Опускать пятки. Найдя подходящую зацепку для ноги, следует по возможности ставить ногу на нее так, чтобы пятка оказывалась опущенной (рис. 5). Инстинкты подсказывают нам, что он нога может соскользнуть с зацепки, если опустить пятку. Поэтому мы норовим подняться на носки, а это приводик к усталости мышц голени и дрожи в ногах. На самом деле при правильном подборе скалолазных тапочек опускание пятки обычно не увеличивает вероятность соскальзывания, и это сознание надо в себе развивать путем тренировки постановки ног, как описано выше.

Использовать каждую возможность для отдыха. Как правило, на маршрутах встречаются разного рода полки, уступы и т.д., на которых можно стоять, не держась руками или лишь чуть-чуть придерживаясь одной рукой для сохранения равновесия. Каждую такую возможность следует использовать, чтобы дать телу, и прежде всего рукам, отдых, даже если вы еще не очень устали. Ошибочно считать, что отдыхать зазорно или что это является демонстрацией слабости. Еще более ошибочно переоценивать свои силы, особенно на незнакомом маршруте, когда неизвестно, что ждет впереди.

рис. 6

Запас сил, как известно, карман не тянет, а за лишнюю минуту на маршруте никто на вас не посмотрит косо. На всякий случай желательно сообщать страхующему, что вы решили отдохнуть, чтобы он сам не напрягался и вам отдыхать не мешал и не дергал веревку без необходимости. Перед возобновлением движения следует разбудить уснувшего страхующего, например, подав команду "Climbing". Отдыхая, надо обязательно опускать руки, чтобы дать крови свободно притекать к мышцам. Это чрезвычайно важно. Даже на сложных маршрутах без каких бы то ни было "удобств" для отдыха опытный скалолаз ищет возможность хоть на секунду периодически опускать то одну, то другую руку (рис. 6).

 

рис. 7

Одновременно можно смазать руки магнезией из мешочка за спиной (рис. 7), чем не стоит пренебрегать. Умение находить положения для отдыха - само по себе важный навык, призванный минимизировать затрату усилий на нахождение в статическом положении и максимизировать отдых. На сложных маршрутах секреты таких положений, передаваемые из уст в уста, не менее ценны, чем секреты прохождения сложных участков.

Двигаться быстро. Никто не будет спорить, что скалолазание -- это вид отдыха. В идеале любое восхождение должно состоять из сплошного отдыха. К сожалению, чем сложнее маршрут, тем дальше он от идеала. На некоторых особо неидеальных маршрутах отдых вообще возможен только перед началом и после окончания. Поэтому, чтобы минимизировать усталость, следует в перерывах между отдыхом двигаться быстро, не останавливаясь надолго в напряженных положениях. А если уж надо остановиться, так лучше это сделать в удобном (рис. 6) положении, чем в неудобном (рис. 7). Вполне очевидная истина, но почему-то многие пренебрегают ею на маршруте. Конечно, на словах это легче, чем на деле. Поэтому удобные положения надо активно искать и выбирать.

Выпрямлять руки. Если уж возникла необходимость какое-то время оставаться в статическом положении, и тяжесть тела при этом поддерживается руками, следует принять положение, при котором руки будут выпрямлены (рис. 8), а не напряжены в согнутом положении (рис. 9).

Постановка пальцев. На маленьких зацепках для рук следует по возможности использовать все пять пальцев, включая большой, поставленные в ряд при закрытой ладони (рис. 10). Кисть в таком положении способна поддерживать значительно бОльшую нагрузку, чем четыре пальца при открытой ладони. Но усилий на удержание таким хватом уходит очень много, так что на больших зацепках использование хвата четырьмя пальцами, как здесь (рис. 11) или здесь (рис. 6), может сэкономить силы.

Рис. 8 Рис. 9 Рис. 10 Рис. 11

Разогрев мышц. Чтобы предотвратить или отсрочить Popeye-эффект, рекомендуется за несколько минут перед началом восхождения по маршруту разогреть мышцы предплечий. Можно, например, в быстром темпе сжать и разжать кулаки 100-200 раз. Это особенно полезно перед первым маршрутом дня.

Тренировка

Физическая подготовка. Важность силы и выносливости в скалолазании трудно переоценить. Правда стоит отметить, что среди хороших скалолазов весьма немного качков. Первостепенную важность для скалолазания имеют мышцы предплечий, оперирующие кистями рук, и мышцы плечевого пояса, несколько меньшую -- мышцы брюшного пресса и спины. Обсуждать все упражнения для их развития мы не будем, но все же отметим наиболее важные. Для развития силы кистей рекомендуется сжимание кистевого эспандера и статическое зависание на зацепках, имитирующих зацепки на скалах. Всевозможные эспандеры продаются в магазинах спорттоваров и туристических магазинах. Я предпочитаю эспандер в виде резинового кольца ($5), но, возможно, есть и лучшие варианты. Для зависания можно приобрести специальный снаряд (hang board - в туристических магазинах $60-80) или пользоваться тем, что есть под рукой -- шкафами, наличниками на косяках дверей и т.д. Ну а для развития мышц плечевого пояса ничто не заменит старые добрые подтягивания на перекладине. Кстати, подтягиваться можно и на hang board, и на дверных косяках, и на шкафах, совмещая приятное с полезным, т.е. тренируя мышцы предплечий и плечевого пояса одновременно.

рис. 12

Попытка важнее результата. Каждое движение, которое поначалу кажется выше ваших сил, заносится в копилку вашего мастерства, если вы все-таки делаете его успешно. Из таких единичных совершённых движений создается база данных ваших навыков, на основании которой вы принимаете то или иное решение о том или ином движении на маршруте. Накопление этой базы данных является ключом к улучшению вашей техники скалолазания. Ценность этой информации трудно переоценить, причем чем более сложное движение, тем выше ценность информации о нем.

рис. 13

Следует использовать каждую возможность проделать сложное движение и положить его в свою копилку. Еще раз подчеркну то, что было сказано в самой первой рекомендации. Если вы лезете с верхней страховкой, очень важно решаться на сложные движения, которые, кажется, нет никакой возможности сделать. Пробуйте, и некоторые из них, к вашему удивлению, получатся. И уж если получатся, они доставят вам огромное удовлетворение и будут бесценным вкладом в копилку вашего мастерства. А если некоторые из них не получатся, ну что ж, в худшем случае вы сорветесь (рис. 12) и зависнете на веревке (рис. 13).

Меры безопасности при лидировании

Рано или поздно начинающий скалолаз делает попытку лидировать, т.е. пройти маршрут с нижней страховкой. Отличный обзор азов лидирования можно найти в выпуске 26 еженедельника. Я же хотел бы лишь обратить внимание на некоторые распространенные ошибки, допускаемые при лидировании.

Положение веревки относительно ног. Лидер всегда должен следить, чтобы веревка, идущая от беседки вниз, занимала правильное положение относительно ног. Как правило, веревка может находиться между ногами только если предыдущая точка закрепления находится точно внизу. При этом особое внимание надо уделять тому, чтобы веревка не проходила за пяткой. При срыве веревка из такого положения неизбежно пройдет под колено и, натянувшись, перевернет лидера ввех ногами. Вероятность удариться головой при этом очень велика. Если точка последнего закрепления не точно внизу, а хотя бы немного в стороне, веревка должна проходить на стороне закрепления от обеих ног, т.е. слева от левой ноги при последнем закреплении слева или справа от правой ноги при последнем закреплении справа. Разумеется, у любого правила есть исключения, и универсальных советов не бывает. Поэтому лидер должен всегда держать веревку в поле своего внимания и анализировать, как пойдет веревка в случае срыва.

Тестирование закладок. При установке традиционных промежуточных точек опоры следует по возможности проверять надежность установки путем приложения нагрузки в направлении силы при возможном срыве. Однако ни в коем случае нельзя делать это весом собственного тела. Иными словами НЕЛЬЗЯ тянуть за оттяжку или закладку вниз или от стены. Если тестируемая закладка неожиданно вырвется, вероятность потери равновесия скалолазом и срыва очень велика. При этом падение будет непредвиденным, а его длина может быть весьма велика, что делает его весьма опасным. Тянуть же вверх или в сторону бесполезно. Чтобы протестировать закладку, следует приложить не статическую, а динамическую нагрузку. Кстати, это будет более точно имитировать характер нагрузки при срыве. Лучше всего изо всех сил дернуть за закладку рукой в направлении приложения силы при возможном падении. Использование оттяжки поможет увеличить амплитуду размаха и дернуть посильнее. Не следует бояться дернуть слишком сильно. В данной ситуации слишком сильно дернуть невозможно. При всем желании вам не удастся развить и сотой доли той силы, которая придется на закладку в случае срыва. И если заклдака не выдерживает рывка рукой, она уж точно не выдержит вашего падения. Следует, правда, отметить, что сказанное не относится к искусственным точкам опоры (ИТО). Они призваны выдерживать именно статическую нагрузку, и их не всегда следует тестировать рывком. Мы не будем останавливаться на этом.

Страхование лидера. Страхующий должен находиться как можно ближе к точке, находящейся непосредственно под местом закрепления первой (нижней) оттяжки веревки лидера. В случае срыва лидера рывок на страхующего должен приходиться вертикально вверх. Рывок вперед или в сторону приведет к потере страхующим равновесия и может бросить страхующего на скалу. Помимо того, что это создаст дополнительную слабину веревки, падение или бросок на скалу может травмировать страхующего и заставить его непроизвольно отпустить страховочный конец веревки, что может привести к неконтролируемому падению лидера. Однако, находясь под точкой закрепления первой оттяжки, страхующему следует избегать находиться в зоне возможного падения лидера. Если нахождение страхующего под точкой закрепления первой оттяжки невозможно или небезопасно, и страхующий вынужден находиться в стороне, то ему необходимо сделать якорь, исключающий его перемещение в направлении рывка. Слабина якоря должна быть выбрана, и якорный конец должен постоянно находиться в натянутом положении в направлении возможного рывка. Поскольку нагрузка на первую оттяжку при срыве в этой ситуации может быть в направлении от скалы, а не вертикально вниз, к ее установке предъявляются повышенные требования. Кроме того страхующему следует принять особые меры предосторожности на случай падения камней. Будучи ограничен в движениях якорем, он может не успеть увернуться от падающего камня. Применение якоря имеет свои преимущества и недостатки, и решение должно приниматься в зависимости от конкретных условий.

Страхование лидером следующего. В случае страховки лидером следующего скалолаза с верхней точки маршрута следует создать точку закрепления выше положения страховочного устройства и пропустить через нее веревку. Иными словами, веревка должна проходить от страховочного устройства, прикрепленного к беседке, вверх к точке закрепления, а затем вниз к следующему по маршруту. Тогда при срыве следующего нагрузка на страхующего придется вверх по направлению к точке закрепления и будет уравновешиваться тяжестью его тела. Без такого закрепления нагрузка придется вниз, что может привести к нежелательным ситуациям.

Слабина при страховании лидера. Очень распространенной и потенциально опасной ошибкой является излишняя слабина веревки при страховании лидера. Это особенно опасно, если страхующий стоит в стороне от точки первого закрепления, поскольку в этом случае наличие даже весьма большой слабины становится довольно плохо заметно. Надо отметить, что существует одна ситуация, когда требуется давать некоторую слабину. Если лидер прошел балкон и закрепил веревку выше края балкона, то при срыве с малой слабиной его ноги могут оказаться ниже края балкона, а голова выше. Тогда, если при падении он сделал маятник и приобрел скорость по направлению к скале, он не сможет погасить ее ногами, потому что они под балконом и болтаются в воздухе. И погасит он ее тогда руками, что может быть значительно больнее, и то если повезет. А если не повезет, то головой. Поэтому в такой ситуации надо давать лидеру достаточную слабину, чтобы не только ноги, но и голова при падении оказались ниже края балкона. Во всех остальных случаях излишняя слабина -- признак лени и безответственности страхующего. Без слабины ему надо следить за каждым движением лидера и постоянно выдавать и выбирать веревку. Куда проще выдать сразу метр или два и в ус не дуть. А то, что лидер при срыве может пролететь лишнее расстояние и, задеть ногой за какую-нибудь полку, которая страхующему не видна, и сломать ногу, это в голову не приходит. Поэтому слабину надо сокращать до разумного минимума, но при этом надо быть в любой момент готовым выдать веревку, чтобы не стеснять движение лидера.

В заключение желаю всем приятного скалолазания. Если у вас есть замечания по поводу изложенного, то, пожалуйста, пишите мне -- я с благодарностью их приму. С вопросами тоже обращайтесь.

 

Cтатья взята с сайта poxod.com

0

23

"Спасибо, Lugg3r, за критику, ты во многом прав. Да, мы приходим на скалодром не только за тренировкой, но и чтобы весело провести время (мы вобще всегда стараемся проводить время весело). Да, когда мы пришли в первый раз мы фоткались и дурачились (но весь декабрь мы также как все тихо занимались). До тебя никто не жаловался!  Ты так же прав в том, что нам редко подсказывают (за два месяца мне дали один дельный совет), ну что ж поделать!
к теории мы, правда, подошли не так безответственно, как ты считаешь. но если это важно, то с сегодняшнего дня начнем учить и терминологию."

Не принимай близко к сердцу, если я правильно тебя представляю себе, ты с подругой "штурмуете" маршруты с особым рвением! от гависания не отходите пока руки до отказа не забьёте. когда говорил про нескольких действительно стремящихся человек, во многом имел ввиду вас двоих.
:)

0

24

вот все и  выяснили. теперь тебе, Lugg3r, придется нас тренеровать)

0


Вы здесь » Сообщество экстрималов Беларуси » Треньки » Скалодром