https://belextreme.icebb.ru/ Сообщество экстрималов Беларуси ru-ru Tue, 27 May 2008 22:30:43 +0400 MyBB/mybb.ru https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=833#p833 <p>эххххххх беларусь бальшая, в ней ещё много чего не достроенного, вот только не везде пускают</p> mybb@mybb.ru (Catch) Tue, 27 May 2008 22:30:43 +0400 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=833#p833 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=831#p831 <p>а куда все подевались??? эээээй!!</p> mybb@mybb.ru (Catch) Sun, 04 May 2008 20:29:41 +0400 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=831#p831 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=826#p826 <p>Поздравляю тебя, Сярожа!!! Буду краток: ну... чтобы всех....!!! :))))&#160; &#160;В общем, всего тебе самого наилучшего, а самое главное-дрзей, верных, на которых можно опереться в тяжелые минуты (но лучше, когда таких минут меньше)!!!&#160; С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!!!!</p> mybb@mybb.ru (mr.serge) Fri, 11 Apr 2008 23:04:56 +0400 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=826#p826 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=823#p823 <p>Уже тепло и мона лазить... Народ смотрим когда нет дождей/солнечная и теплая погода, нараемся и идем...</p> mybb@mybb.ru (Ans) Fri, 11 Apr 2008 14:42:31 +0400 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=823#p823 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=820#p820 <p><a href="http://vkontakte.ru/club212995" rel="nofollow" target="_blank">http://vkontakte.ru/club212995</a></p> mybb@mybb.ru (R-r-r) Sun, 06 Apr 2008 23:51:37 +0400 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=820#p820 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=800#p800 <div class="quote-box quote-main"><blockquote><p>mr.serge</p> <p>BRJT - одна из команд Belextreme, только Snaker там главный )) ДА толком никто не знает...</p></blockquote></div><p>и для </p><div class="quote-box quote-main"><blockquote><p>R-r-r</p> <p>слушай, я не понимаю BRGT - это у вас отдельная команда или как?</p></blockquote></div><p>Belextreme есть Беларуская команда экстрима, это значит что роуп это только часть...<br />BRJT есть команда по роупджампингу при поддержке Belextreme... Члены BRJT необязательно должны быть членами Belextreme...<br />Ну понятно... Короче США и его штат... Россия и например Татарстан (автономная татарская республика)...<br />Во АВТОНОМИЯ... Понятно... У нас ет ФЕДЕРАЦИЯ типа...</p> mybb@mybb.ru (Ans) Wed, 26 Mar 2008 16:37:02 +0300 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=800#p800 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=798#p798 <p>Господа кто за треньку и на этих выхах???</p> mybb@mybb.ru (Ans) Wed, 26 Mar 2008 16:23:56 +0300 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=798#p798 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=793#p793 <p>Прикольное видева, прыг без парашюта !!!<br />СОВЕТУЮ ПОСМОТРЕТЬ !</p> <p>mms://itv.by:554/video/11037.wmv</p> mybb@mybb.ru (DIZZY) Sun, 23 Mar 2008 01:56:56 +0300 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=793#p793 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=771#p771 <p>и даже эти товарищи, к большому сожалению ansа, нам не помешали :crazy:</p> mybb@mybb.ru (R-r-r) Sat, 15 Mar 2008 00:25:48 +0300 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=771#p771 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=764#p764 <p>Вот че на одном из форумов сказал Френч...</p><div class="quote-box quote-main"><blockquote><p>Монах Сегодня, 10:33 </p> <p> Народ, маленькое бодавление к прыгам. Ребят, в ходе моих проблем выяснилось, что мы ни под какую статью не попадаем, но, если нас заберут за что нить другое, то ппц. суд сразу, они даже думать не будут, т.к. не умеют. Короче, мое предложение : никакого пива на мосту, никаких споров с прохожими, тем более пририканий. и надо ограничить толпу на мосту. Человек 10 вполне хватит. Вообчем надо себя идиально вести хотябы некоторое время, а то они пока злые, ко всему будут цепляться.</p></blockquote></div> mybb@mybb.ru (Belextreme) Fri, 14 Mar 2008 21:59:31 +0300 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=764#p764 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=754#p754 <p>Ну и где этот художник?<br />Если не спешить, то будет такая же хирня что и с нашим роликом (на пару лет отложится на потом)!</p> mybb@mybb.ru (SnakER) Sun, 09 Mar 2008 02:03:22 +0300 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=754#p754 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=748#p748 <p>Спасиба всем!!!!!!!!!!!!!!!</p> mybb@mybb.ru (SnakER) Wed, 05 Mar 2008 22:13:35 +0300 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=748#p748 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=742#p742 <p>Однозначно надо ехать... В группе сколько человек будет? И на какую часть месяца августа планируется.... я вроде бы пионерважатым в лагерь с июля по август (наверное)... так что мне точно нужно знать...</p> mybb@mybb.ru (mr.serge) Tue, 04 Mar 2008 15:40:56 +0300 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=742#p742 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=689#p689 <p>тока получается в основном так - получил корки и вперёд работать так как ужо промальпер... а иной раз страшно на это смотреть (я видел две бригады незнакомых мне людей и был в шоке!!! за такое в Брянске людей выгоняли с работы, а на тренеровках за куда меньшее до бессилия отжимались) <br />На курсах опыта набраться невозможно!!! а что бы набраться опыта - нужно заниматься....</p> mybb@mybb.ru (Kesha) Fri, 22 Feb 2008 02:17:37 +0300 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=689#p689 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=673#p673 <p>Ромка всего-всего тебе, позравляю с ДР!<br />Крепких веревок и карабинов...!</p> mybb@mybb.ru (Ans) Wed, 13 Feb 2008 17:56:50 +0300 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=673#p673 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=645#p645 <p>Меня с ним с Нового года не надо (опозоримся на всю Беларусь бухими рожами, которые теоритически не пьют)!<br />Насчёт Лены позвони её и спроси чо она вообще собирается делать и будет ли в команде, а фото найдём!</p> mybb@mybb.ru (SnakER) Tue, 29 Jan 2008 00:38:28 +0300 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=645#p645 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=636#p636 <p>Идея СУПЕР!&#160; Это сколько же верёвки надо ?????? Чёта я с приземлением не понял? Может в Уручье поэксперементируем ( на треньке ) ?</p> mybb@mybb.ru (ALTAVISTAR) Sat, 26 Jan 2008 00:38:29 +0300 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=636#p636 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=621#p621 <p>И я, и я, тебя с днём варения - тоже. Мы тебя любим и уважаем, всего - всего и ещё чу-чуть.&#160; :friends:</p> mybb@mybb.ru (ALTAVISTAR) Wed, 23 Jan 2008 14:05:33 +0300 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=621#p621 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=605#p605 <p>Смотрите че творят - <a href="http://loadup.ru/video/view/?id=v6306d986" rel="nofollow" target="_blank">http://loadup.ru/video/view/?id=v6306d986</a></p> mybb@mybb.ru (Belextreme) Mon, 14 Jan 2008 11:30:41 +0300 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=605#p605 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=565#p565 <p><span style="font-family: System"></span>вот все и&#160; выяснили. теперь тебе, Lugg3r, придется нас тренеровать)</p> mybb@mybb.ru (R-r-r) Wed, 09 Jan 2008 00:11:14 +0300 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=565#p565 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=552#p552 <p>В пеших походах ноги испытывают большие нагрузки. Для того, чтобы уберечь ноги от травм, и чтобы они долго не уставали, нужно правильно выбирать обувь для похода. Обувь следует выбирать исходя из условий похода. Идете вы в пеший поход зимой или летом, по лесу или по болоту, или в горы; это может быть велопоход, или сплав на плотах, исходя из этого выбирается и обувь. Нет универсанльной обуви. И не может быть. Каждый тип обуви для чего-то предназначен. <br />КРОССОВКИ <br />Кроссовки идеальная обувь для пеших походов по ровной поверхности. Например, по дороге лучше всего идти в кроссовках. Мягкие, удобные, подвижные, легкие. Немаловажный плюс кроссовок - цена, дешевые кроссовки тоже могут быть хорошими. Вообще, если поход на несколько недель, то лучше всего брать в дополнение к основной обуви еще и пару кроссовок. На дневных привалах или ночевках обуть кроссовки, а основную обувь проветрить-подсушить. Но не для всякой местности годятся кроссовки. Например, по болоту или заболоченым местам в них очень неудобно ходить. Зато по горам, наоборот, удобно - голеностоп подвижный, легко управляемая ступня. Для нашего леса кроссовки не всегда подходят, так как у нас много заболоченых участков. </p> <p>ТРЕККИНГИ <br />Треккинги - это треккинговые ботинки, что-то среднее между кроссовками и ботинками. Вообще, на данный момент существует столько разных моделей треккингов, что они уже не похожи друг на друга. Треккинги удобные, мягкие, достаточно легкие. Гораздо прочней и долговечней кроссовок. <br />Основной их минус - цена. Хорошие треккинги не бывают дешевыми. Так же немаловажно то, что ухаживать за ними сложней чем за кроссовками. Треккинги используют специальную мембрану в своей конструкции для впитывания и отвода влаги. Но если несколько раз зачерпнуть ногой воды, то эта мембрана может испортится. Для ухоа за треккингами продаются разнообразные средства - гели, спреи, присыпки. Сушить их у огня категорически противопоказано. Некоторые виды можно использовать так же и в зимнее время </p> <p> САПОГИ <br />Сапоги - самая универсальная обувь. Болото, лес, горы, ровная дорога - все это могут пройти сапоги. Другой вопрос - ценой каких усилий. В горах сапоги, конечно, не очень удобны. В болоте они просто незаменимы, а в тайге вообще ни в чем другом не походишь. Хорошие сапоги могут быть недорогими. Основное достоинство сапог - простота в эксплуатации, дешевизна, и надежность. Основной недостаток - тяжелые, не очень удобные. К сапогам надо долго привыкать, но если уж привыкли - лучше обуви не найти. Идеальный вариант для зимнего похода. Бахилы вещь нужная, но не всем. В основном они нужны только водникам - рыбакам, водным туристам </p> <p> БЕРЦЫ <br />Берцы - это ботинки с высоким берцем. Высота берца варьируется, но в основном - до середины голени. Он легче чем сапог, такой же прочный и ударостойкий (в отличии от кроссовок и треккингов), прост в использовании, и неприхотлив в обслуживании. Высокий берц позволяет фиксировать голеностоп, что бывает важно - практически исключается возможность вывиха стопы. В болотах берцы не очень удобны: к концу дня кожа промокает, шнуровка цепляется за всевозможные ветки. В горах их носить вообще противопоказано - в горах нужна подвижная голень, а в берцах голеностоп фиксирован, поэтому вывихнуть его нельзя, зато вот перелом голени вполне возможен. Для зимних походов нужны утепленные берцы. Берцы тяжелей кроссовок или треккингов. В них нога плохо дышит. И вообще говоря, к ним надо привыкнуть, так же как и к сапогам. Я, например, привык к берцам, и лучшей обуви для походов не вижу. </p> <p>Какую же обувь выбирать? Выбирая обувь, надо исходить из условий похода и индивидуальных требований (вес, уход и пр.). Лично я пользуюсь берцами. У меня есть зимние и летние. Зимние - утепленные мехом, летние - с верхом из кордуры. Выбирая берцы, следует обратить внимание на подошву - подошва должна быть мягкой, но прочной, прошитой. Мягкая подошва быстро снашивается, зато не скользит на льду (стекле, кафеле, линолиуме). Протектор должен быть глубокий. Очен важно, чтобы язычок был высоко подшит: чем выше - тем лучше. В идеале язычок подшивается до самого верха, но допустимо, если он подшит чуть выше щиколотки. Если язычок не подшит, или подшит невысоко - берцы будут черпать воду. Так же следует отдать предпочтение моделям с мягким верхним краем берца. У стандартной &quot;армейской&quot; модели он жесткий, и натирает икры. Для того чтобы этого избежать, следует отбить край берца киянкой. То же относится и к сапогам. Обувь следует выбирать с учетом того, что вы будете ее носить с шерстяным носком, то есть на полразмера-размер больше. </p> <p>Выбирая любую обувь запомните правило - чем меньше швов - тем меньше они протекают. В основном, обувь пропускает воду по швам, поэтому выбирайте модели с наименьшим количеством швов, то есть чем меньше кусков кожи использовалось при пошиве, тем лучше. </p> <p>Если вы покупаете кожанную обувь (берцы, сапоги, ботинки) обработайте предварительно ее. Для повышения водоотталкивающих свойств, можно пропитывать кожу и швы растопленным гусинным жиром, гуталином, вобщем, тем, что отталкивает воду. Я просто пропитываю берцы кремом. Пропитывать - это не то же самое что и смазывать. Пропитывать кремом обувь надо несколько раз, до полного впитывания. Именно в новую обувь! Если сразу это сделать не получилось, обязательно перед пропиткой высушите обувь. У меня на пропитку пары берц уходит полтюбика крема. </p> <p>Для пешего похода лучшей обувью являются хорошо разношенные ботинки на низком каблуке, желательно с рифленой подошвой. Ботинки должны быть достаточно просторными, чтобы в них можно было вложить войлочную стельку и поддеть толстый носок (шерстяной). Можно брать ботинки на номер больше обычного. В случае, если они будут слишком свободны, в них можно вложить не одну, а две стельки или поверх шерстяного носка надеть еще хлопчатобумажный. До похода ботинки надо несколько раз пропитать специальной мазью для спортивной и охотничьей обуви, продающейся в спортивных магазинах, или любым несоленым жиром. Делается это следующим образом. На ботинок чистой тряпочкой наносится слой жира, и затем он слегка подогревается на газу. Когда жир впитается — на глаз кажется, что он просто просох, — нужно нанести еще один слой и снова прогреть ботинок у огня. Но будьте при этом внимательны — едва смазка высохнет, надо немедленно нанести следующий слой, иначе от жара кожа может покоробиться. Эта процедура повторяется несколько раз. В период отопительного сезона можно, смазав ботинки, поставить их на ночь под батарею отопления. Этот способ более безопасный для ботинок, но запах от них будет держаться всю ночь. Надо иметь в виду, что если впитать в ботинки слишком много жира, то качество их может ухудшиться — кожа станет чересчур мягкой. Поэтому если при сильном нажиме на кожу ботинка из нее начинает чуть-чуть выдавливаться жир, значит, дальнейшую пропитку надо прекратить. Если ботинки жестки или образуют складки (чаще всего поперечные у пальцев или продольные у голеностопа), их полезно поставить в распор. Для этого носковую часть ботинка надо туго набить бумагой (лучше всего скатывая ее при этом в тугие валики), а в задник вставить какой-либо предмет, обеспечивающий распор, например стеклянную банку. При этом надо следить, чтобы она была вставлена туго и расправляла складки на коже. Для этого саму банку снаружи обкладывают бумажными валиками, деревянными брусочками, вообще — любыми подходящими предметами, оказавшимися под рукой. Кроме того, ботинки обязательно следует разносить, походив в них. Обычная ошибка, допускаемая при выборе обуви туристами заключается в том, что ботинки приобретаются буквально накануне похода. В итоге —стертые ноги, пузыри, намины. Итак, для пешего похода годятся любые ботинки на низком каблуке. Полуботинки хуже: они не держат голеностопа. Хорошо применять в походах баскетбольные кеды с толстой стелькой. Однако при этом надо иметь в виду, что при намокании и последующем высыхании кеды очень сильно садятся. Поэтому, приобретая кеды для похода, надо выбирать их номера на два больше обычной обуви. Дома их следует намочить под краном и затем просушить. Тогда кеды приобретут тот размер, который они реально примут в походе. Если они при этом окажутся чуть велики, то в них, как и в ботинки, можно положить двойную стельку или поддеть второй носок. Годятся для похода и полукеды, теннисные туфли, но их недостаток состоит в том, что, как полуботинки, они не держат голеностопа. Категорически не подходит для похода обувь на высоком каблуке: в ней просто нельзя пройти по пересеченной местности сколько-нибудь значительное расстояние. Не годятся также различные сандалии, босоножки. В походных условиях нога в них слишком «гуляет», да и ремешки, как правило, не надежны. Еще менее подходят для похода туфли без задника и обувь типа домашних тапочек. Даже обычные тапочки на тонкой подошве неудобны для пешего похода. В них легко можно ушибить пальцы, наткнувшись на корни деревьев или выбоины на дороге; на твердом грунте в них быстро отбиваются и начинают болеть пятки; наконец, они плохо защищают от острых предметов, которые случайно могут попасться на дороге. Для походов в межсезонье, в период дождей и распутицы, хорошо зарекомендовала себя резиновые сапоги. В них тоже следует вложить войлочную стельку, а если позволяет размер, то и две. В сапоги можно поддеть шерстяной носок (один или два). Если для сапог сшить фетровые или меховые носки, то их можно будет носить и по снегу, во всяком случае до тех пор, пока он не станет слишком глубоким. Обычные кирзовые сапоги армейского типа в походах не прижились. Они слишком тяжелы для лета и не обладают непромокаемостью резиновых сапог для походов в межсезонье. В походе любую туристскую обувь надо периодически просушивать. Даже в сухую погоду она может намокать изнутри от пота, снаружи от вечерней или утренней росы, от случайного шага в лужу и т. д. Лучше всего сушить обувь на солнце, а если его нет — в укрытом от дождя месте на воздухе, лучше на ветру. Если есть поблизости сухое сено — набить его в обувь. Сушить обувь возле костра, что очень любят делать начинающие туристы, следует с большой осторожностью. Под влиянием жара обувь легко может или сгореть, или потерять эластичность, потрескаться. Научиться следить за обувью, сохнущей у костра, не так просто. Недаром у туристов бытовала поговорка, что настоящим туристом человек становится не раньше, чем сожжет у костра три пары обуви. Поэтому вообще не рекомендуется сушить обувь непосредственно у огня. Гораздо лучше поместить ее несколько в стороне, куда доходит теплый воздух (но не жар, не искры). При этом надо позаботиться, чтобы теплый воздух проникал внутрь обуви. Для этого ее обычно надевают на воткнутые в землю палки, предварительно вынув стельки для отдельной просушки. Если есть сомнения, что жар для сушки слишком велик, лучше без колебаний отодвинуть обувь подальше. В конце концов пусть ботинки останутся чуть сыроватыми, не то вообще можно остаться без них. Все это, однако, вовсе не значит, что можно вообще обойтись без просушки обуви. Брошенная как попало обувь не успевает просохнуть за ночь, даже если ночь стоит сухая. Сырая обувь легко натирает ноги, а в межсезонье может стать причиной простуд и даже обморожений. Кстати говоря, очень полезно иметь с собой вторую пару обуви на случай, если первая все-таки испортится при просушивании, или турист сотрет ногу и ему понадобится более просторная либо более мягкая обувь, или, наконец, просто для того, чтобы не сидеть босиком, пока твои ботинки сохнут. В дальних походах, учитывая возможность выхода обуви из строя, опытные туристы берут вторую пару обязательно. Для воскресных походов достаточно, если вторую пару захватят один-два человека, в зависимости от численности группы.</p> mybb@mybb.ru (Ans) Fri, 04 Jan 2008 18:03:10 +0300 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=552#p552 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=551#p551 <p>О спальниках <br />При выборе спальника нужно определиться - как и в каких погодных условиях вы планируете его использовать. Если вы походник и предпочитаете просыпаться под пенье птиц и шум леса с той частотой, насколько это позволяет ваше трудовое расписание, при этом то ли снег, то ли зной, то ли дождик проливной - для вас не играет роли, то при выборе спальника нужно учитывать его вес и температурные характеристики. <br />Если вы просто любите комфортный отдых на берегах озер и выезжаете на природу в выходные дни на машине, то предпочтительнее выбирать спальный мешок, при этом меньше обращая внимание на его вес и объем. </p> <p>Итак. Свойства спального мешка определяются конструкцией, тканью и утеплителем. </p> <p>По виду кроя спальные мешки бывают двух видов. <br />Кокон <br />Представляет собой спальный мешок в виде фигуры лежащего человека (сужается в нижней части). Помимо экономии места в рюкзаке обеспечивает более плотное облегание тела, поэтому кокон хорошо использовать в более прохладных условиях похода. </p> <p>Как правило, кокон снабжен капюшоном. Помимо капюшона он может иметь утепленный воротник вокруг плеч и дополнительный утепленный клапан по всей длине молнии. </p> <p>Кроме того, все швы на внешней и внутренней сторонах спальника смещены друг относительно друга, что также препятствует потере тепла. </p> <p>Кроме затяжки на капюшоне имеет также стягивающую грудную манжету и дополнительную защиту &quot;молнии&quot;. А некоторые модели спальников имеют нижнюю часть, дополнительно утепленную ворсовым материалом (предназначены для экстремальных походных условий). </p> <p>Модель кокона &quot;эгоист&quot; снабжена с одной (центральной или боковой) стороны неразъемной молнией. Разъемная же молния позволяет соединить два спальника данного типа в один двуспальный (для этого потребуются левый и правый). </p> <p>&quot;Кокон&quot; считается наиболее комфортной моделью. </p> <p>Одеяло <br />Спальный мешок прямоугольной формы без капюшона (обозначение &quot;СО&quot;). Разъемная двухсторонняя молния позволяет использовать его как обычный спальник или как одеяло. Предназначен для несложных походов и подходит тем, кого не озадачивает объем переносимых вещей. </p> <p>Спальный мешок этого типа может быть с подголовником (обозначение &quot;СП&quot;) или с капюшоном (обозначение &quot;СК&quot;). </p> <p>У одеяла с подголовником нет планки, закрывающей лицо. Подголовник можно собрать вокруг головы, при этом лоб и макушка останутся не прикрытыми. </p> <p>В отличие от модели с подголовником, спальный мешок с капюшоном более эргономичен (подобен капюшону спальника типа &quot;Кокон&quot;) - капюшон позволяет полностью закрывать голову и обходиться без шапки. </p> <p>По расположению &quot;молнии&quot; спальные мешки типа &quot;одеяло&quot; бывают правыми и левыми. Разъемная двухсторонняя &quot;молния&quot; позволяет сделать спальный мешок дву- или трехспальным. </p> <p>Наружный материал <br />В качестве наружного материала в производстве спальников чаще всего используются различные модификации нейлона (nylon). Например, Tactel - фирменное волокно, разработанное фирмой Dupont. Нити ткани состоят из особым образом обработанных волокон, что делает ткани Tactel очень гибкими и мягкими и наощупь напоминают хлопок (отсюда и название: латинское tacto – прикосновение). </p> <p>Для пуховых спальников были созданы специальные ткани, которые оптимально &quot;держат&quot; пух (Pertex, Ultrex и другие). Эти ткани имеют два очень важных свойства: воздухопроницаемость и водостойкость (дополнительная защита от воды, которая препятствует проникновению влажности внутрь). <br /> Для спальных мешков с пуховым или синтетическим наполнителем активно применяются материалы, позволяющие отводить влагу из спальника, т.е. дающие телу дышать. Это ткани типа Dry-Loft. Среди них Gore-Tex (гортекс), ComfortTex, SimpaTex или специальная дышащая пропитка. </p> <p>Мембранные пористые ткани содержат огромное количество (около полутора миллиарда) микроскопических пор на квадратный сантиметр. Размер одной поры во много раз меньше размера капли воды, что делает мембрану непроницаемой для дождя, с другой стороны, размер поры больше, чем размер молекул воды, что позволяет влаге в виде пара выходить наружу. </p> <p>Для спальных мешков, которые используются в походах с повышенной температурой и влажностью, и где сохранение тепла не является основной задачей, выпускаются специальные версии такого материала с минимально возможной водонепроницаемостью. <br /> Не рекомендуется использование спальников с лицом или изнанкой из влагозащитной ткани. Например, из нейлона с полиуретановой (PU) пропиткой – он плохо пропускает воздух, задерживает влагу (отпотевает), а кроме того, PU-пропитка имеет свойство разрушатся со временем. </p> <p>Для внутренней поверхности спальника производители чаще всего используют натуральные хлопковые ткани (ситец, фланель). </p> <p>Между слоями ткани спального мешка находится смесь воздуха и наполнитель. Современные спальные мешки отличаются большим разнообразием материала наполнителя, выбор которого определяет основные теплозащитные свойства изделия. По наиболее грубой классификации утеплители бывают натуральными (хлопок, пух) и искусственными (синтетические). </p> <p>Показатель комфортности </p> <p>Это один из основных параметров, характеризующих спальники. Комфортность показывает температурный режим, при котором человек в спальном мешке чувствует себя комфортно. </p> <p>t ° Max - показывает температуру, при которой даже при не застегнутой &quot;молнии&quot; можно прекрасно отдохнуть и выспаться. <br /> t ° Comfort - при этой температуре в застегнутом спальнике будет тепло и комфортно. </p> <p>Для летних непродолжительных походов этот показатель должен быть около 0. <br />Для походов в межсезонье - от - 5 до 0. <br />Для экспедиций в холодном климате шкала комфортной температуры должна находиться в области ниже - 5. <br />t ° Extrem - при таких показателях в спальнике необходимо использовать дополнительную одежду и коврики (в зависимости от вашей чувствительности к холоду). </p> <p>Размеры спальных мешков </p> <p>M - Стандартный спальник 195x145 (до 48 р-ра одежды). </p> <p>L - Стандартный спальник 220x180 (до 56 р-ра одежды). </p> <p>Если вы ростом 185 см и выше - стоит позаботиться о приобретении спального мешка размера XL. </p> <p>Для детей существуют отдельные спальники соответствующих размеров. Чаще всего они выделяются в группу Junior или Kid's. </p> <p>Упаковка <br />Упаковка спального мешка играет большую роль в пеших походах, когда имеет значение вес и объем (т.е. сжимаемость). Одна из ставших уже привычной форма укладки спальника в виде рулона не всегда оптимальна. </p> <p>Современные хорошо сжимаемые спальники упаковываются в специальные компрессионные мешки, имеющие по бокам стропы, сжимающие мешок в длину. Укладка в компрессионный мешок не требует предварительного сворачивания спальника в рулон. А &quot;профессиональные&quot; походники и вовсе не рекомендуют складывать, а просто запихивать в спальник мешок. Таким образом утеплитель каждый раз по-разному сминается и не образуется пустот из смятых в одном и том же месте волокон. </p> <p>Еще один плюс - в такие компрессионные мешки можно упаковывать не только спальники, но и одежду, значительно экономя место в рюкзаке. </p> <p><span style="color: lime">Источник: <a href="http://www.interfax.by/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.interfax.by/</a></span></p> mybb@mybb.ru (Ans) Fri, 04 Jan 2008 18:02:14 +0300 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=551#p551 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=550#p550 <p>Отправной точкой в деле выбора палатки является ее назначение. Я бы выделил несколько основных классов: <br />- палатки для туризма обычной сложности, <br />- палатки для туристских слетов и походов выходного дня, <br />- палатки для автотуризма (кемпинговые), <br />- палатки для зимы и экстремальных походов, <br />- палатки &quot;особого назначения&quot;. </p> <p>Наша цель - выбор палатки именно для туризма &quot;обычной сложности&quot;, поэтому охарактеризуем остальные лишь вскользь. Палатки для турслетов и ПВД - это палатки так называемого старого типа - двухскатки с тентом. Это простые палатки, которые пользуются до сих пор спросом благодаря своей цене. Двухскатная палатка на 30-50 % дешевле простой каркасной. Главные их недостатки: сложность установки, высокие требования к месту установки, низкая ветроустойчивость. Это делает использование таких палаток для туризма не очень удобным, но разумным для туристских слетов, рыбалки, других развлечений на природе, кроме автотуризма. </p> <p>Палатки для автотуризма, или кемпинговые, отличаются большим комфортом: высокие &quot;потолки&quot;, просторные тамбуры, современные ткани, часто хороший каркас. Эти палатки легко узнать в каталоге по графе &quot;вес&quot;. Если видите палатку весом 7, 10, а то и 12 кг - это кемпинговый вариант. Турист, который носит палатку в рюкзаке, а рюкзак на спине, позволить себе такую роскошь не может. Да и если бы мог, то не стал бы - такие палатки не рассчитаны на борьбу со стихией, которая нет-нет, да и проверит нашего брата туриста на прочность. </p> <p>Палатки для зимы и экстрима - это особая статья. Прочные каркасы, полная ветрозащита, повышенная ветроустойчивость, более дорогие материалы, и как следствие - высокая цена. Это палатки для профессионалов, а они и без наших советов, знают, как выбрать палатку. Поэтому перейдем к следующему типу - &quot;палатки особого назначения&quot;. К ним отнесем палатки для зимней рыбалки (без дна), альпинистские подвесные конструкции, забавные марлевые изделия для тропиков и прочую экзотику. Все это узкоспециализированные изделия, не рассчитанные на &quot;туризм обычной сложности&quot;. </p> <p>Конструктивные типы палаток. </p> <p>Теперь вернемся к главной теме: выбор палатки для туризма. Начнем с наиболее общих вопросов. Палатки бывают двухслойными и однослойными. В двухслойной - внутренняя палатка сделана из дышащего, но промокающего материала, а внешняя, которую еще часто называют просто &quot;тент&quot;, из непромокаемого и непродуваемого. Это наиболее удачная конструкция на сегодняшний день, обеспечивающая заметно больший комфорт, чем однослойные палатки. В чем недостаток однослойных? Ночующий турист отдает тепло своего сердца окружающей среде, то есть воздуху внутри палатки. Снаружи, однако, воздух холоден. В результате на палатке образуется конденсат, который по стенкам стекает вниз, как раз туда, где лежит турист. В грамотно сделанной &quot;двухслойке&quot;, в которой на внутренней палатке также предусмотрена вентиляция, конденсат образуется, в основном, на тенте. Поэтому, когда он стекает по нему вниз, то оказывается вне пределов палатки. Турист остается сух и весел, даже во время сна. В целом, однослойные палатки - вариант проблемный, хотя и к двухслойным есть определенные вопросы. </p> <p>Первый - какой формы должна быть палатка? В самом деле, наши производители выпускают большое количество палаток различной формы, и сказать, какая из них оптимальная довольно трудно, хотя кое какие особенности отметить можно. Итак, наиболее распространенные типы палаток по форме это: <br />Полусфера, в том числе с дополнительной дугой (или дугами), или консолями. Как правило, дуги образуют на виде сверху крест. Это довольно устойчивая к ветру равнопрочная конструкция. К тому же симпатично смотрится. <br />Полубочка. У палаток этой формы дуги идут параллельно друг другу. Форма красивая, но заметно более чувствительная к постановке (в общем случае требуется больше оттяжек (чем у полусферы), которые обязательно надо фиксировать), а также они чувствительны к направлению ветра. Однажды в западном Казахстане в голой степи центральную дугу нашей полубочки буквально развернуло сильным ветром внутрь. Основное достоинство - больший внутренний объем и лучшая обитаемость. <br />Гробик&quot;. Это довольно удачный и уютный тип палаток. Нет, сделаны они не из дерева, а из тех же материалов, что и предыдущие. Разница в расположении дуг. Две дуги ставятся параллельно друг другу, затем скрещиваются в двух точках и закрепляются. Получается палатка удлиненной формы, довольно высокая и симпатичная. <br />Экзотика&quot;. Есть палатки экзотических форм, хотя &quot;экзотичность&quot; больше свойственна палаткам, рассчитанным на эстрим. Например, &quot;экзотической&quot; может считаться палатка на 4х несущих дугах - словами такую форму не описать, но ветер держит сильный. </p> <p>Зададимся вопросом, а какой конструктивный тип наиболее оптимален для того или иного способа эксплуатации? Четкого ответа на этот вопрос, например, что сферы лучше для горных походов, а полубочки для водных - нет, тем более что существуют многочисленные модификации всех этих видов. Можно лишь отметить тенденции. &quot;Полусферы&quot; более универсальны. Эту форму могут иметь как &quot;крутые&quot; палатки для сложных походов, так и простые &quot;без претензий&quot;. У этой формы много плюсов и почти нет минусов. &quot;Гробики&quot; - замечательные палатки для походов в одиночку или вдвоем. Часто они имеют весьма малый вес и малые габариты в сложенном состоянии. Полубочка - красивые палатки, но их надо &quot;понимать&quot;, и они немного капризны в установке, зато обеспецивают большее жилое пространство. <br />Палатки и комфорт. <br />В нелегком деле выбора палатки исходными посылками являются количество человек, которые могут в палатке спать, а также их требования к комфорту. В качестве цифры, которую можно при этом анализировать, возьмем ширину дна внутренней палатки. У всех свое понятие о комфорте, но: </p> <p>· Если палатка отводит на одного человека менее 45-50 см - это спартанские условия. Кстати туристские коврики, которые мы кладем на дно, обычно имеют ширину 50 и 60 см, и хорошо, когда они помещаются на дне целиком и без зазоров. Палатки &quot;малокомфортные&quot; можно рекомендовать людям со спортивными интересами, а также для зимы: чем более &quot;спрессован&quot; в палатке народ, тем теплее ему будет. <br />· Если палатка отводит около 50 - 65 см &quot;на нос&quot; - назовем это &quot;нормальными условиями&quot;. В такой палатке можно лежать, не касаясь друг друга локтями. <br />· Все что больше - это уже роскошь, хотя и 65 см - это тоже уже очень много. <br />Следует отметить, что чем на большее число людей рассчитана палатка, тем меньше приходится на одного человека. Скажем, разница в ширине дна между &quot;четверкой&quot; и пятеркой&quot; может составить всего 30 см. А приведенные цифры в целом верны для 2-3х местных палаток. </p> <p>Теперь, вооружившись &quot;знанием о комфорте&quot;, вы можете по иному читать паспорта палаток, которые пишет производитель. Пример. У солидного питерского производителя палаток &quot;N&quot;, есть две модели &quot;Л2&quot; (2-3 места по паспорту) и &quot;Л3&quot; (3 места). Первая имеет ширину 150 см, вторая 180 см, а разница в весте 500 грамм. Вот и решайте, в зависимости от того, что вам важнее, дать каждому человеку еще 10 см ширины, или сэкономить полкило веса? Я лично всегда ориентируюсь на цифру &quot;50&quot;, и мне вполне комфортно. </p> <p>Тамбуры и входы <br />После того, как мы определились с величиной палатки, перейдем к вопросу о тамбурах и входах. Тамбур, на самом деле, очень важный элемент конструкции. Здесь можно устроить склад вещей, снять с себя мокрую одежду, дабы не допустить влагу внутрь, приятно в тамбуре готовить еду на примусе… Одним словом тамбур должен быть. Вход тоже элемент не лишний, и он тоже должен быть. Если палатка рассчитана на одного-двух людей, то достаточно одного входа и тамбура. Если в палатке должны жить три и более человек - два входа заметно удобнее одного, за исключением таких проектов палаток, когда туристы спят головой (ногами) ко входу. После того, как мы определились с числом входов и тамбуров, надо рассмотреть их конструкции. </p> <p>Итак, тамбур - это пространство у входа между внутренней палаткой и тентом. Если не применять дополнительных &quot;ухищрений&quot;, то тамбур у палаток получается небольшим. В нем нельзя стоять. Если сложить в него вещи, то остается мало места, а ведь вам через него ходить надо! Поэтому производители и делают те самые &quot;ухищрения&quot;. Например, ставят на палатку дополнительную консольную, или даже целую отдельную дугу. Тамбур становится удобным и просторным, но палатка прибавляет в весе. Однако если вы можете позволить себе немного &quot;лишнего&quot; веса - удобный тамбур того стоит. Единственное на что еще надо обратить внимание - на крепление тента и дуги. Отдельно стоящая дуга на растяжках - это вариант не для сильных ветров. Если вы предполагаете, что можете попасть в сильное ненастье непогожим октябрьским деньком, то надо брать палатку, где дуга тамбура имеет пересечения с основным каркасом и крепления к внутренней палатке. Еще нюанс - у палаток &quot;полубочек&quot; тамбура получаются просторными, даже без дополнительных &quot;ухищрений&quot;. </p> <p>Теперь посмотрим на вход. Он должен быть на молнии (различные пуговицы и липучки - не вариант). Кроме этого, если вы полностью открываете вход, то он не должен валяться на земле. Это не удобно и не эстетично - нет-нет, да и наступит кто-то сапогом, потом пятно будет. Вход должен как бы повиснуть на боковой поверхности стенки, на которой должны быть петельки, чтобы его &quot;прихватить&quot;. Вход должен быть продублирован противомоскитной сеткой. Впрочем, сегодня мало кто из производителей выпускает палатки без москитных сеток. Сетка используется и для вентиляции - когда жарко, вход открывается, а сетка - остается. </p> <p>Очень удачная конструкция входа типа &quot;рукав&quot; или &quot;тубус&quot;. Она не очень красиво смотрится, и поэтому производители ее не любят. Тем не менее, &quot;рукав&quot; имеет ряд преимуществ. Если вы, скажем, надумали выйти из палатки, то для этого приходится, как правило, открыть вход. Вы - выходите, комары - заходят. Обращу внимание на парадокс: когда возвращаетесь в палатку, вы - входите, а комары… опять входят, и накапливаются внутри! Другой пример: вы выходите из палатки, а комары… не заходят, так как дело происходит зимой. Но в образовавшийся большой проем вместе с вами выходит и теплый воздух. Эти проблемы решает вход-рукав. Еще один нюанс входа - молния должна быть по возможности сплошной. Почему? Если вход открывается двумя молниями, вертикальной и горизонтальной, то в плохо закрытый кусок между ними может вползти какое-нибудь кусачее насекомое. Теперь посмотрите на москитную сеточку. Она должна иметь очень мелкую ячейку! Назначение этой сетки не только препятствовать комарам, но и куда более мелкой твари - мошке. Сеточка должны выглядеть очень плотной - воздух и так пройдет. <br />Выбор палатки: допрос с пристрастием. <br />Итак, мы разобрались с количеством мест, тамбурами и конструкцией палаток. Это позволит нам сделать осознанный выбор той или иной палатки. Но это еще не все. Есть еще целый ряд нюансов, на которые надо обращать внимание! Грубо говоря, после того, как палатку мы выбрали, ей надлежит пройти допрос с пристрастием. </p> <p>Легче всего провести допрос, собрав палатку прямо в магазине. Каркасные палатки собираются обычно так: собираются дуги, раскладывается (не растягивается) дно, вставляются дуги, палатка крепится к ним зацепками, затем сверху накидывается тент, все крепится и растягивается. Возможны другие варианты, но весь процесс должен быть быстр и прост. Если процесс похож на священнодействие, когда турист как шаман должен с заклинаниями что-то куда-то засовывать и извиваясь закреплять - это не вариант. Пляски с бубнами хороши в теплом магазине, а под прохладным дождиком весь процесс хочется завершить как можно быстрее. </p> <p>После того, как палатку поставили, надо провести ее осмотр. Наиболее важный момент - проверка возможности тента соединяться с внутренней палаткой. Это не должно происходить ни при каких условиях. Иначе весь конденсат с тента очутится сначала на внутренней палатке, а затем у вас в спальнике. Представьте себе порывы ветра, небольшое землетрясение… Если при этом тент и палатка не касаются друг друга - вы на верном пути. Если касаются - эта палатка не для вас. Обратите также внимание, что &quot;крыша&quot; палатки не должна быть плоской. Если тент даже под собственным весом горизонтален, или даже прогибается - в походе сюда затечет вода, а это неприятно. </p> <p>Следующий момент - вентиляция.Она должна быть и на внутренней палатке и на тенте. Вы, наверное, полагаете, что для того чтобы в палатке спать комфортно, надо, чтобы внутри было тепло? Не угадали. Внутри в первую очередь должно быть сухо - это ключ к успеху. Чем суше внутри, тем легче переносится и холод и жара. Вот для обеспечения сухости и надо отводить из палатки тот воздух, который вы выдыхаете, вместе с парами воды, будущего конденсата. Если на тенте нет отдушин - это плохой знак. На внутренней палатке тоже должны быть вентиляционные отдушины, сделанные по принципу входа - сеточка с заглушкой на молнии. Если есть сеточка, но нет на нее заглушки - это нормально, если вы не будете использовать палатки зимой. <br />Теперь, надо посмотреть на крепления палатки к земле. Обычно для крепления каркасной палатки большого количества колышков не требуется: от 0 до 6-8. Многие производители особо подчеркивают, что для установки их палаток колышков надо очень мало, или не надо совсем. Это - от лукавого. Если будет дуть ветер, или пойдет косой дождик, то палатки не закрепленные, а значит и не растянутые, будут деформироваться сильнее, что неприятно. А кто сказал, что вам всегда будет сопутствовать хорошая погода? <br />Наконец, мы добрались до важного момента - материала тента, дна и качество швов. <br />Машина для проклейки (проварки) швов стоит денег, поэтому используют ее далеко не все производители. С другой стороны, я лично был свидетелем эксперимента - под проливным дождем ставилась палатка, и в ней на ночь остался живой человек. Утром (дождь не прекращался ни на минуту) я зашел к нему в гости и протечки швов не обнаружил. Не проклеенные швы на новой палатке &quot;держат&quot; дождь. Проблемы начнутся позже, когда палатка станет старее, и швы как бы разойдутся, станут не такими плотными. Ваша палатка станет пропускать воду по капельке раз на десятый, и по началу она будет причинять незначительные неудобства, такие же, как и конденсат. Затем ситуация будет ухудшаться. <br />Значительно более важно, чтобы материал самого тента был стойким, чтобы не терял своих свойств со временем. Мне не доводилось видеть, чтобы из не проклеенного шва палатки лила струя воды. А вот наблюдать натуральный водопад, когда вода текла (именно текла, а не капала) прямо через материал тента - пришлось. Что неприятно, что наблюдал я эту картину изнутри палатки, а не снаружи. Бывает это из-за нарушения свойств ткани, как из-за механических повреждений, так и под действием ультрафиолета. Почитайте, что пишет производитель по поводу материала (для тентов используются разновидности нейлона, силикона, полиэстера, полиамида). А должен он писать о его водонепроницаемости и устойчивости к ультрафиолету и растяжению. Принято давать значение водонепроницаемости в миллиметрах водяного столба, например, PU 4000. Мне не доводилось видеть на палатке 4х метров воды, но приятно думать, что если что - тент выдержит. Можно дать некоторый ориентир: PU до 2000 - подозрительно. PU свыше 4500 для &quot;обычных нужд&quot; избыточно. Надо ориентироваться на этот интервал. <br />Материал тента часто выполняется армированным, то есть прошитым сеткой более толстых и прочных ниток (Ripstop). Он часто так и выглядит - в квадратик. Армированный материал - это очень здорово, особенно на куртке. Упадешь, или заденешь за сук в лесу - шансы, что не порвется выше. Для тента палатки прочность - параметр мифический. Важен другой момент - устойчивость к растяжению. Если материал тента растянется, то палатка будет терять форму, образовывать бухтины. А все это способствует ее промоканию, особенно если речь о &quot;полубочках&quot;, у которых крыша &quot;склонна&quot; (при плохом растяжении) немного провисать. <br />Теперь поговорим о дне. Здесь все просто: дно должно быть непромокаемым и прочным. По краям дно должно быть загнуто вверх, чтобы стык со &quot;стенами&quot; был приподнят над поверхностью земли. Материал дна, к примеру, Nylon Oxford с каким-нибудь PU, скажем 4 000, уже подойдет. Бывает, что дно делают из водонепроницаемого, но тонкого и непрочного материала. Поставишь такую палатку в вечерних сумерках на корягу - пиши пропало. Все-таки порванное дно - это неприятно, а такие вещи бывают. С другой стороны, некоторые производители ставят на дно очень уж &quot;кондовый&quot; материал, вплоть до тезы. &quot;Тезовое&quot; дно пробить - надо быть настоящим умельцем. С другой стороны, сложить палатку с через чур мощным и тяжелым дном в небольшой объем - сложно. Другими словами, здесь тоже надо искать компромисс между прочностью дна и избыточностью веса. Кстати, если вы думаете, что толстое дно будет создавать в палатке дополнительное тепло - это заблуждение. А вот то, что на дне палатки технология Ripstop полезна - истина. <br />Перейдем к каркасу. С ним тоже все просто, каркас бывает плохим и хорошим. Я рекомендую хороший, а вы поступайте, как знаете. Хороший каркас пружинит в руках, а после снятия палатки сохраняет первоначальную (прямую) форму. Хороший каркас делается из алюминиевых сплавов, а затем проходит анодирование. В результате приобретает приятный цвет (черный, например, или золотистый), становится приятнее на ощупь, зимой меньше примерзает к рукам. В сторону каркасов из &quot;редких&quot; материалов (фиберглас и так далее) я смотреть не рекомендую. Лучше посмотрим на то, как каркас крепится к палатке. Основных вариантов несколько. Первый - карман. Это когда по всей палатке или тенту пришивается карман, куда надо вставить дугу. Это не очень удобно в плане сборки, зато надежно, и растягивает тент однозначно, без &quot;флуктуаций&quot;. Такой метод крепления распространен на многих палатках для &quot;экстрима&quot;, хотя встречается и на обычных &quot;классиках&quot;. Второй вариант - металлические скобки на стропах или на резинках. Это очень удобный вариант, и собирается быстро. Для палаток, которым судьба не готовит испытания на арктическом побережье - это оптимум. Третий вариант - петельки и пуговки - цилиндрики. Каркас захватывается пуговкой на стропе или резинке, а потом она просовывается в петельку. Вполне допустимый вариант. Бывает еще крепление каркаса на кнопках и липучках, но это уже от лукавого. </p> <p>Наконец, поговорим о цвете. Существуют две тенденции в мировом палаткостроении: &quot;тоскливая&quot; и &quot;вызывающая&quot;. Каждая имеет свои плюсы. Название &quot;тоскливая&quot; пошло от словосочетания &quot;тоска зеленая&quot;, так как многие палатки имеют окрас зеленый и синий. Эти цвета в палаткостроении превалируют над другими, хотя логическому осмыслению этот факт не поддается. Из плюсов цвета можно отметить, что такая палатка меньше бросается в глаза. &quot;Вызывающая&quot; тенденция проявляется в красном, желтом и оранжевом тонах. В желтой палатке жить значительно приятнее. Как выглянет солнышко - внутри уже светло и уютно. Хорошо такие палатки смотрятся и на фотографиях, особенно зимой. Если вы склонны к меланхолии - яркий цвет палатки для вас. </p> <p>Последнее - посмотрите на палатку в собранном виде. Хорошо, если она упаковывается компактно, что в первую очередь относится к дугам. Прекрасно, когда дуги складываются сегментами по 50 см. Допустимо, когда длина сегмента выходит до 60 см. Если дуга в сложенном виде заметно длиннее, помещать ее в рюкзак, или подвешивать под ним будет сложно. <br />Немного о производителях. <br />Производителей палаток в России и в частности в Петербурге очень много. Кроме этого, к нам везут палатки из-за границы. Много говорят о &quot;финских&quot;, &quot;норвежских&quot;, &quot;голландских&quot; палатках. Почему эти слова взяты в кавычки? Потому, что настоящее &quot;европейское&quot; качество делается за редким исключением в Азии. Из-за рубежа к нам везут палатки двух типов: плохие и дорогие. Плохие палатки характеризуются низкой ценой, которая бывает ниже отечественных вариантов, странными словосочетаниями, посвященными материалам, в которых подчеркивается то, что значения не имеет (тент из &quot;прочного&quot; материала). Одним словом, увидите дешевую импортную палатку - держитесь от нее подальше. </p> <p>Дорогие импортные палатки, это Вещи с большой буквы. Не хочется создавать никому рекламу, но если вы увидите палатку, один в один похожую на конструкции отечественных производителей, но подчеркнуто элегантную, стильную, и в то же время солидную, без странных &quot;наворотов&quot;, по цене от 400 долларов, ну может быть от 350 - скорее всего перед вами вещь достойная. Если деньги позволяют - останетесь довольны. </p> <p>По соотношению же цена/качество для походов, о которых идет речь в данной статье, палатки сделанные в Петербурге и остальной России более чем адекватны. <br />Уход. <br />В заключении пара слов об уходе за палаткой. Основа ухода - хранение в сухости. Другими словами, если после последней ночевки в лесу, палатку нельзя просушить досуха - ее надо просушить по возвращению домой. То есть развернуть, подвесить, подождать пока высохнет и свернуть обратно. Если тент начал терять свои водонепроницаемые свойства, то в этом случае уход нужен особый: нужно аккуратно тент свернуть и аккуратно выкинуть его в мусоропровод. Можно ли использовать различные пропитки, для возвращения тенту его водоотталкивающих свойств? Можно, это помогает выкинуть тент не сразу, но кардинально проблему не решает. К тому же пропитки тоже денег стоят. Важный момент - уход за палаткой непосредственно в походе. Это просто: не ставьте палатку вблизи от костра - случайная искра может оставить в тенте дырочку. Не разводите внутри палатки бензиновый примус - даже если он случайно не полыхнет в ваших руках, то немного гари на стенках оставит. Запустили примус несколько раз - внутренняя палатка из желтой станет грязно желтой. Наконец, будьте осторожны внутри палатки с горячими предметами: котелками, газовыми лампами. Прикосновение ими к стенке палатки приводит к их проплавлению, с образованием зияющей дыры</p> mybb@mybb.ru (Ans) Fri, 04 Jan 2008 18:00:59 +0300 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=550#p550 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=549#p549 <p>Конечно, любой нож должен в идеале служить для безопасности своего владельца и обеспечивать его выживание в экстремальных условиях. Например, такой функцией вполне обладали ножи в стиле боуи, распространенные в Северной Америке, или большие охотничьи ножи и &quot;медвежьи&quot; кинжалы, имевшие распространение в России. Были и более активные попытки создать универсальный нож - оружие-инструмент. <br />Так, например, появлялись охотничьи гарнитуры, в которых в ножнах большого ножа располагался вспомогательный нож, а иногда и не один. В некоторых моделях вспомогательный инструмент находился в рукоятке В этом случае тут в одной конструкции пытались объединить лучшие черты складных и нескладных ножей. </p> <p>Такие ножи пускались как охотничьи, но в Первую мировую войну фирма Puma выпустила ножи военного назначения, выполненные по подобной схеме. Так как использовать такие ножи оказалось не совсем удобно, были предприняты попытки найти другое решение этой проблемы. Так, например, в одной из немецких конструкций в рукоятку обыкновенного штыка встраивался складной нож, который при использовании просто из нее вынимался. Конструкция самого штыка становилась проще, и он мог использоваться отдельно или со складным ножом. </p> <p>Другую модель создал известный конструктор автоматического оружия М.Т. Kaлашников. В его ноже большой клинок встроен в конструкцию складного ножа. Если большой клинок не нужен, то его можно было снять. Наиболее удачное сочетание многофункциональности и боевых свойств произошло в ножах серии &quot;Оборотень&quot;. </p> <p>В них клинок и инструментальная часть располагаются между двумя шарнирно закрепленными рукоятками. При перекидывании рукояток на инструментальную или на боевую части клинка можно получить оружие или универсальный инструмент Конструкция отличается простотой и надежностью. </p> <p>Как видим, конструкторская мысль довольно активно работала над созданием универсального ножа для выживания. Тем не менее современные ножи для выживания, хорошо зарекомендовавшие себя в обычных условиях, оказались малопригодны для использования в специфических природных условиях. </p> <p>Так, например, ножи KA-BAR сильно ржавели во влажном климате, из строя быстро выходили наборная кожаная рукоятка и кожаные ножны. Для создания надежных ножей требовались новые технологии и материалы. Так и появились ножи для выживания, конструкция которых основывалась на классических моделях, но выполнялась максимально утилитарной. <br />Такой нож изготавливался из высоколегированной нержавеющей стали, имел развитую гарду, часто несущую инструментальную нагрузку, пустотелую рукоятку цилиндрической формы с герметичной емкостью под размещение НАЗ. Обычно рукоятку для облегчения выполняют из легкого сплава. Клинок на обухе имеет шоковый зуб или пилу. </p> <p>Такой нож прочен, универсален, может применяться как боевой и как нож для охоты. В такой конструкции функциональные возможности и надежность принесены в жертву удобству использования. Постепенно ножи для выживания вошли в моду и стали особым классом современных ножей, имеющих свои конструктивные особенности. </p> <p>Нож для выживания часто представляет собой целый набор. Так, кроме ножа в комплекте имеются достаточно сложные ножны и вспомогательный плоский нож-скинер. На ножнах могут располагаться кусачки, пилы, рогатки, пусковые устройства для сигнальных ракет, вспомогательные элементы НАЗ, например сигнальное зеркало и заточной брусок. Необходимость использовать ножны в качестве элемента выживания, а не только для размещения самого ножа привела к тому, что ножны стали снабжаться быстроразъемными шлевками, которые позволяют снять нож с пояса, не вынимая ремень. </p> <p>Сам нож может использоваться как пила, а его прочности часто хватает для того, чтобы использовать его в качестве точки опоры. Есть модели, в которых в гарду вворачиваются специальные штыри, превращающие ее в &quot;кошку&quot;, а в рукоятке располагается &quot;серьга&quot; для крепления альпинистского карабина или веревки. Такой нож можно применять для страховки и для преодоления различных препятствий. <br />Размещение НАЗ в рукоятке тоже может быть оформлено по-разному. В самом простом варианте рукоятка выполняется овального сечения и обычно с подпальцевыми выступами. Таким образом выполнены новые модели ножа для выживания фирмы Aitor. Так же выполнены ножи НР-2 и &quot;Катран&quot;, хотя они и не относятся к ножам для выживания, но имеют конструкцию рукоятки с полым внутренним герметичным объемом. </p> <p>При этом сама рукоятка неметаллическая, а силовой частью служит металлический пенал с герметичной заглушкой. Есть вариант, когда рукоятка представляет собой отдельную деталь, при этом она может быть выполнена даже из пластика. Основание хвостовика имеет продольный вырез и заканчивается резьбой. В продольный вырез помещается цилиндрический контейнер с НАЗ и надвигается рукоятка, которая поджимается навершием из металла, навертывающимся на резьбовую часть хвостовика. </p> <p>Плюс такой конструкции - возможность изготовления рукояток из неметалла и повышение общей прочности за счет хвостовика, идущего на всю длину рукоятки. Минус - большая сложность. Еще один вариант, позволяющий сделать рукоятку более удобной, -расположение НАЗ во внутреннем объеме плоской рукоятки, который прикрывается с двух сторон накладками. Как правило, одна накладка закрепляется жестко, а вторая - на винтах. Добраться до НАЗ в данном случае можно, только имея отвертку или специальный предмет, заменяющий ее. </p> <p>Есть и другие варианты разъемной рукоятки. Тем не менее в последнее время наблюдаются тенденции к упрощению конструкции ножей для выживания и уменьшению их габаритов и функциональных возможностей. Рукоятка в таких ножах обычно делается накладной на винтах, а НАЗ отсутствует или размещается в кармане на ножнах. Как крайнюю точку такого развития можно рассматривать появление ножей выживания &quot;скелетного&quot; типа. </p> <p>В чистом &quot;скелетном&quot; виде они используются мало. В основном для удобства эксплуатации рукоятка ножа обматывается шнуром. Такой нож может использоваться и для других специфических работ, выполняемых, например под водой. Этому способствует наличие серейторной заточки, которая занимает часть лезвия, и кроме своей основной режущей функции нож может ограниченно заменять пилу. </p> <p>Некоторые модели таких ножей даже выполняют не из стали, а из титановых сплавов. Причина такого специфического подхода -уменьшение веса ножа и повышенная стойкость титана к агрессивному воздействию внешней среды; минус - меньшая твердость и стойкость режущей кромки. </p> <p>Есть и оригинальные конструкции. Например, фирма Cold Steel выпускает две модели упрощенного ножа BUSHMAN, выполненного из тонкой 3-миллиметровой стали. Рукоятка ножа тоже свернута из этого металла и может использоваться для размещения НАЗ или крепления дополнительного древка. <br />Есть модели скелетного типа, которые фактически выполнены как увеличенные скинеры, входящие в комплект ножа для выживания. Преимущество такого подхода - повышенная функциональность, но недостатков, сказывающихся на удобстве использования, гораздо больше. </p> <p>Если вспомнить первые модели ножей для выживания, разработанные известным ножевым мастером Рендалом, то они имели средние размеры и мало напоминали габаритные тесаки, которыми ножи для выживания стали впоследствии. Поэтому сейчас конструкция ножей для выживания просто во многом возвращается к своей первоначальной идее. К сожалению, модная тема, раскрученная Голливудом, и интерес публики сыграли с ножами для выживания злую шутку. На рынке появилось много подделок моделей известных фирм, выполненных из менее качественных материалов. </p> <p>Кроме того, стали появляться модели, в которых были использованы отдельные элементы различных ножей, без учета возможности их реальной работоспособности. Такие изделия из серьезного ножа специального назначения превращали нож для выживания в ширпотреб не самого лучшего качества. Кроме того, на качестве ножа отрицательно сказалось стремление изготовителей загнать в конструкцию как можно больше полезных функций. </p> <p>В результате получались тяжелые неудобные ножи, мало пригодные для любой сферы деятельности. Универсализация всегда вредит специализации, и тут важно вовремя остановиться, не переходя грань, за которой многофункциональное изделие становится неработоспособным. </p> <p>За время своего развития ножи для выживания стали использоваться по-разному. Так, кроме боевого назначения, они применяются в экстремальных ситуациях, входят в комплект различных НАЗ, например применяемых в авиации. При этом в качестве базы для создания ножа могут использоваться и классические конструкции. </p> <p>Например, нож F-1 фирмы Fallkniven используемый как нож для выживания в шведских ВВС, вполне можно применять в качестве небольшого охотничьего ножа. Отсутствие в авиационных ножах комплекта НАЗ в рукоятке или на ножнах можно объяснить тем, что такой нож обычно входит в состав целого комплекта экипировки, размещенного на специальном жилете или в специальном ранце. </p> <p>Особенность конструкции - небольшой, но мощный клинок. Длина клинка 100 мм при толщине 4 мм. Рукоятка из резинопластика с небольшим односторонним выступом, выполняющим функцию гарды. Ножны могут быть из разных материалов: из кожи с закрывающим рукоятку клапаном, из синтетического текстиля или из упругого ударопрочного пластика. Применение в качестве ножа выживания традиционной конструкции, усовершенствованной для условий севера, но выполненной на новом технологическом уровне, дело обычное и вполне оправданное. Во многом это и дань традиционным подходам. <br />Так, например, нож американского пилота напоминает уменьшенный вариант ножа фирмы KA-BAR, на обухе которого расположена мелкозубая пила. Поэтому современный нож для выживания - понятие весьма обширное и не привязанное к конкретным конструктивным решениям. Общее для всех этих моделей - возможность выжить с таким ножом в самых экстремальных условиях. </p> <p>Например, нож можно быстро превратить в более мощное оружие, насадив на палку, сделать из него тяжелое копье или, прикрутив темляком вспомогательный скинер, использовать его как легкий дротик или острогу. Нож с более короткой рукояткой можно использовать как тесак или мачете, увеличив его рубящую способность за счет длины рукоятки. Ножи с пустотелой рукояткой насаживаются на древки и дополнительно крепятся веревкой. Ножи скелетного типа просто привязываются к древку. Большой нож для выживания, насаженный на крепкое древко, вполне может выполнять роль охотничьей рогатины. </p> <p>Каменные джунгли больших городов подчас опаснее тропических джунглей. Поэтому появляются специальные модели для выживания в городских условиях. Такой нож органично сочетает в себе возможности холодного оружия самообороны и универсального инструмента. Обычно для этого используются складные ножи, но отмечен интерес и к нескладным моделям. <br />Их преимущество - готовность к мгновенному использованию и большая конструктивная надежность. Например нож &quot;Командос&quot; имеет небольшой клинок с серейторной заточкой в передней части. Он переносится в ножнах, причем ножны рассчитаны на скрытое ношение ножа и его мгновенное выхватывание. Для этого на рукоятке ножа закреплена клипса, а на самих ножнах есть специальная шлевка для ее фиксации. </p> <p>При перекидывании рукоятки на клинок обнажается инструментальная часть ножа. Несмотря на небольшие габариты, нож может выполнять множество функций: пила по дереву, пила-напильник по металлу, отвертка, консервный нож, гаечный ключ, линейка, кусачки и мини-пассатижи. Как видим, весьма внушительный набор на все случаи жизни. Наличие клипсы позволяет носить нож рукояткой вниз, под некоторым углом. Это не только повышает скрытность и возможность быстрого извлечения, но и не мешает при поездке на автомобиле. <br />Еще одна интересная модификация городского ножа для выживания - это профессиональные ножи спасателей. </p> <p>Обычно это небольшие ножи с высокой инструментальной насыщенностью клинка. На нем могут использоваться сменные рабочие элементы, различные типы пил и режущих кромок. </p> <p>Как правило, клинок такого ножа имеет закругленную переднюю часть или заканчивается специальным инструментом, плоской отверткой или специальным ключом. </p> <p>Создание таких специальных ножей - достаточно новое направление, имеющее устойчивую тенденцию к развитию. </p> <p>Нож для выживания и боевой нож. Особый взгляд. </p> <p>Если пойти в любой магазин или открыть любой ножевой каталог, можно увидеть множество так называемых &quot;ножей выживания&quot;, усеянных бесчисленными приспособлениями и инструментами. </p> <p>Большая их часть в лучшем случае создавалась для летчиков, выбирающихся из джунглей, занятых противником, после аварийной посадки или катапультирования из сбитого самолета. А то, что допустимо и желательно на территории врага, не всегда возможно на своей. </p> <p>Остальные, похоже, создавались по принципу &quot;а кто больше инструментов в ножик запихает&quot; и не соответствуют своему назначению. Чтобы нож, или вообще инструмент, при годился для выживания, он должен оказаться под рукой в критической ситуации, то есть быть при владельце всегда, в кармане или на поясе, а не в рюкзаке или транспортном средстве. </p> <p>Приведу пример. Причалил охотник или турист к берегу реки, сошел на берег, отошел от лодки, а она возьми да отвяжись и уплыви по течению. Рюкзак в этой ситуации остался в лодке, выбираться из лесу придется с тем, что было при себе. </p> <p>Вариант : случайная искра от костра или печки подожгла палатку, и человек выскочил наружу, спасаясь от огня. Скорее всего, ножик, весящий с ножнами под килограмм или больше, в этой ситуации пропадет с остальным снаряжением. </p> <p>Выезжая на с охотбазы на утиную охоту, мало кто думает о возможности потеряться или оказаться отрезанным сильным подъемом воды или непогодой. </p> <p>Приходим к выводу, что вес ножа должен быть поменьше. </p> <p>Далее. Инструменты в ноже - идея хорошая, только вот их применение по назначению вызывает трудности. Нож с отверткой в ручке при необходимости крутить ею винт превращается в отвертку, с ручки которой в сторону или назад торчит острый клинок ножа. Так и порезаться недолго. </p> <p>Пила на обухе почти никогда не бывает разведенной как следует, ее длина в десяток сантиметров явно недостаточна, поэтому пилить дерево ею невозможно. Если пилу, как положено, развести до полуторной-двойной ширины полотна, то нож будет рвать ножны, а в случае применения как оружия вытащить его будет весьма непросто. </p> <p>Пила должна иметь длину хотя бы полметра, а лучше - побольше, но это уже не нож, а саперный палаш середины девятнадцатого века будет, и относиться он будет к длинноклинковому оружию. А у энтузиастов, готовых ходить с саблей на охоте или в походе, будет очень и очень мало. </p> <p>Компас на ноже - это отдельная песня. Показали мне некий странный нож. Прототип армейского, как бы для спецназа. На ножнах компасик под крышкой. Все хорошо, только клинок огромный магнитный на него влиять должен, да и постоянные удары о другое снаряжение точности компасу не добавят. Да и какая точность от компаса диаметром около двух сантиметров. </p> <p>Компас в крышке ручки, которая одновременно пенал под НЗ, кажется мне нелогичным. Чтобы идти по компасу, надо держать его в руке, и тогда пенал под НЗ будет открыт и его содержимое рассыплется. И что вообще можно положить в объем двух винтовочных гильз? Неужели в карманах совсем места не осталось? А если в критической ситуации этот ножик с ножнами потеряется или будет брошен, все-таки килограмм в нем есть, то с ним потеряется и компас. </p> <p>Длина и толщина клинка. Тут каждый изготовитель соревнуется, у кого сталь толще да нож прочнее. Изуверства по отношению к ножу в каталогах публикуют с фотографиями, мол, смотрите, мы этим ножом автомобильную дверцу пробили или арматурный прут 20 мм перепилили. Лучше бы показали руки и выражение лица того, кто этим бруском стали полведра картошки почистил. </p> <p>Толщину и вес клинка аргументируют пригодностью для постройки укрытий или плота. Но плот в условиях джунглей — это несколько толстых веток или пучок тростника, чтобы рюкзак положить и, плывя рядом в теплой воде, рукой держаться. В нашей тайге и холоде, да при наших реках сибирских на плот не только самому надо залезть, от холодной воды спасаясь, но и оборудовать его для возможного несколькосуточного сплава. </p> <p>А это и балаган от дождя на несколько человек, и площадка-очаг, камнями выложенная, так что плот будет минимум 3х5 метров. Понятие укрытия для пилота в теплых джунглях - это обложенная ветками для маскировки плащ-палатка на колышках. В наших условиях может потребоваться если не избушку, то уж землянку с накатом или, наоборот, настил на кольях над болотом сооружать. <br />Ширина клинка многих ножей, особенно тех, которые на выставки везут, вероятно, то же великовата. Российские ножи сразу заметны по могучей ширине, напоминающей лопаты. Одно из определений ножа - колюще-режущее оружие. Ну а раз колоть нашими ножами МВД запрещает, то изготовители будто решили сделать нож, которым можно не заколоть, так закопать противника. По крайней мере как садовым совком большинством ножей вполне можно пользоваться, цветы там пересадить или червей для рыбалки накопать. </p> <p>Что остается? <br />А ничего нового. Известная в мире &quot;концепция трех ножей&quot; применительно к нашему климату. Инструментальный ножик с маленьким клинком для тонких работ, зато с инструментами - отвертками, шилом, надфилем, пинцетом. Отвертки должны быть параллельные, для мелкого ремонта оружия и регулировки прицелов. Назначение надфиля и шила очевидно. Пинцет бывает нужен, чтобы вытащить занозу или пчелиное жало. Не помешает и открывалка для консервных банок. </p> <p>Второй нож средних размеров, нескладного типа, из хорошей стали, легкий и легко отмываемый от грязи, например, после чистки рыбы. Обух прямой, чтобы можно было счищать лед с лыж на зимней охоте. Гарда не нужна, разве что небольшой выступ со стороны лезвия, чтобы пальцы не порезать. Со стороны обуха гарда не только не полезна, а вредна, мешает положить большой палец на основание обуха. </p> <p>Вместо применяемого в тропиках мачете - топор или пила-ножовка для тяжелых работ. Мне больше нравится пила, ею легче работать, когда устал и замерз, когда работоспособна только одна рука или когда просто нельзя шуметь. А в ситуации самозащиты зубья пилы одним ударом с потяжкой лишат злоумышленника не только желания нападать, но и возможности делать что-либо рукой вообще. </p> <p>Что можно сделать ножом за 200 долларов, чего нельзя сделать ножом за 20 или меньше? Интересный вопрос. Качество сталей и у нас, и на Западе достаточно высоко. Ножи скандинавского производства подходят нам больше, чем европейские и американские, ввиду сходства климата. Нижегородские мастера вполне сравнялись с Западом и на порядки превзошли дальневосточные поделки за счет куда лучших сталей. </p> <p>В рекламе ножей из высокотехнологичных сталей пишут, что применена сталь, используемая для лопаток авиационных турбин. Что это дает охотнику? Да ничего. Турбина работает при 600—800 градусах и без ударов, а вот стойкость к ударам и качество режущей кромки для лопаток турбин не имеет значения. Охотнику, в свою очередь, не нужна газоэрозионная стойкость, не нужна равномерность расширения при нагреве до полутысячи градусов. Просто не суйте нож в костер - ручка сгорит да сталь отпустится. </p> <p>Пригодность же ножа для самозащиты определяется только тем, что ничего другого под рукой не оказалось, а не габаритами ножа или наличием гарды. Отечественные криминалистические определения по длине, толщине лезвия или его форме несостоятельны для практического применения, но должны соблюдаться во избежание неприятностей. </p> <p>Боевой нож &quot;Камиллус СМ-СР75&quot;, состоящий на вооружении западных армий, имеет клинок 79 мм, &quot;Дельта дарт&quot; фирмы &quot;Колд стил&quot; - 89 мм. У кинжала &quot;Ек коммандо&quot; клинок тоже 89 мм, что делает его бытовым ножом по нашим законам, а коммандос во вторую мировую об этом не знали и вовсю резали ими немецких часовых. Английский &quot;OSS Sleeve dagger&quot; не имеет гарды, а клинок - те же 89 мм. Типичный &quot;хозбыт&quot; на вооружении одной из самых воевавших спецслужб. </p> <p>Есть на Западе и боевые ножи с 15, а то и 25-см клинком, при том, что штатный штык-нож в США имеет 17-см клинок. И его ругают за излишнюю длину! Секрет прост - чем длиннее клинок, тем с большей силой его надо держать, работая кончиком. То есть рычаг больше, и чтобы нож удержать, нужно большее усилие, а значит, рука быстрее устанет. </p> <p>Толщина клинка как критерий пригодности к боевому применению малопонятна. Заколоть можно и спицей диаметром полтора миллиметра. В музеях всего мира достаточно восточных мечей и кинжалов, толщина которых укладывается в наши рамки хозяйственно-бытового ножа. Причем есть точные данные о том, что это не парадное, а боевое оружие. Просто сталь там непростая литой булат или сварной дамаск с содержанием ванадия, никеля, других легирующих добавок. </p> <p>По западному определению, &quot;combat knife&quot; - то есть боевой или армейский нож, это нож настолько прочный, чтобы выдержать самое дурное обращение со стороны солдат, включая раскупорку цинков с патронами и отламывание крышек деревянных снарядных ящиков. </p> <p>Еще к нему предъявляется куча требований, ненужных в мирной жизни, типа легкости дегазации (очистки) от радиоактивных или отравляющих веществ, устойчивость в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов, и так далее. В современных армиях применение ножа как оружия - это огромная редкость, да и не учат солдат ножом владеть. Еще нож должен быть дешевым в массовом производстве и простым. Поэтому, вероятно, следует воздержаться от покупки армейского &quot;боевого ножа&quot; для охоты или походов. </p> <p>Скорее ножом для самозащиты может быть нож, который можно носить, не привлекая внимания, достаточно легкий и пригодный для хозяйственных целей, чтобы не было желания оставить его дома. А в бою важнее будет психологический настрой на победу, чем длина клинка или наличие гарды. Хорошо бы вам это назначение ножа никогда не понадобилось…</p> mybb@mybb.ru (Ans) Fri, 04 Jan 2008 17:59:29 +0300 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=549#p549 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=548#p548 <p>Большинство опытных туристов даже в летних походах предпочитают надевать мягкие шерстяные носки. Они хорошо впитывают пот, удобно облегают ногу, на них почти никогда не образуются складки. Кроме того, в них мягче идти. Важно только, чтобы носки были целыми. Если они порвались, то заштопать их надо аккуратно, чтобы не было рубцов и утолщений, которые могут стать причиной наминов и потертостей. Юные туристы часто думают, что в шерстяных носках летом будет очень жарко, и предпочитают хлопчатобумажные. Напрасно. Большинство людей легко привыкает к теплу в ногах, а хлопчатобумажные носки легко сбиваются и дают натирающие ногу складки. Лучше надевать их как дополнение поверх шерстяных носков, чтобы те меньше протирались. Наконец, в холодную погоду обнаруживается еще одно преимущество шерстяных носков — они греют ноги, даже будучи мокрыми. Одним словом, носки для похода надо в первую очередь брать шерстяные . Необходимо только помнить, что все преимущества их турист почувствует только в том случае, если будет следить, чтобы ноги были чистыми, носки по возможности тоже. Пот в смеси с грязью раздражает кожу ног, в первую очередь на пальцах, особенно если нога перегрета, а раздраженная кожа легко подвержена наминам и потертостям. Короче говоря, пользоваться шерстяными носками удобно, но надо тщательно следить за ногами: ежедневно мыть их — на большом привале и вечером. Шерстяные носки нужно просушивать на солнце, когда это позволяет обстановка, и раз в несколько дней стирать. Хлопчатобумажные носки стирать (или менять) следует чаще — можно даже ежедневно. Поэтому для похода продолжительностью в неделю или более лучше всего иметь 3 пары шерстяных носков. Одна из них (всегда сухая) хранится в рюкзаке для ночевки на случай холодной погоды, а две другие можно попеременно носить и стирать. Хлопчатобумажные носки берут обычно в том же количестве, что и шерстяные. Можно обойтись и двумя парами шерстяных носков, но тогда, вероятно, придется сделать один-два перехода в хлопчатобумажных носках или рискнуть использовать неприкосновенную пару (из рюкзака). В однодневном походе можно обойтись и одной парой. Некоторые опытные туристы одну-две пары хлопчатобумажных носков заменяют эластичными, которые хорошо обтягивают сверху шерстяной носок. Другие не любят их, считая, что из-за них нога сильнее потеет. Дело здесь, по-видимому, в индивидуальных особенностях потоотделения, поэтому новичку вряд ли можно дать категорический совет в этом отношении. Лучше всего ему самому испробовать и решить, будет ли он в дальнейшем пользоваться в походе такими носками. Впрочем, это касается также использования в летнем походе шерстяных носков. Большинство опытных туристов предпочитают именно такие носки, но некоторые их не любят. Ходить же в походе в одних только капроновых носках не рекомендуется — они слишком тонкие, усиливают потение. Обычная ошибка туристов — стремление надеть обувь на босу ногу, а у девушек — заменить носки привычными колготками. Между тем нога, не защищенная носком, легко натирается от незначительных дефектов обуви, которые в носке не чувствуются. Мелкие соринки, камешки, отдельные хвоинки, пыль, скатывающаяся под действием пота в комочки, могут вызвать раздражение и потертости кожи на ноге, не защищенной носком. Колготки, конечно, защищают ногу не хуже, чем носки, но их неудобно менять, если они промокнут. Носки в этом случае легко снять и заменить запасными, а вот смена колготок вызывает затруднения. Несколько слов о стельках. Надо принять за правило, что стельки обязательны для походной обуви. Лучше всего применять войлочные стельки — они хорошо впитывают влагу, хорошо сушатся, при необходимости их можно даже стирать. Несколько хуже стельки из тонкого войлока или байки, подшитые на картонную основу. Размокший картон легко ломается, стирать эти- стельки нельзя. Худшие стельки — картонные, обклеенные материей: они ломкие, плохо впитывают влагу, а если намокают, то легко выходят из строя. Но лучше иметь такие стельки, чем никаких. В продолжительном походе следует иметь с собой запасные стельки, желательно большого размера (подрезать их никогда не поздно), так же как и несколько пар запасных шнурков.</p> mybb@mybb.ru (Ans) Fri, 04 Jan 2008 17:50:49 +0300 https://belextreme.icebb.ru/viewtopic.php?pid=548#p548